Ise-tegemise raamiga aiamaja samm-sammult juhised. Aiamajad: projekteerimine, tööriistade ja materjalide valik (120 fotot). Raamkonstruktsiooni püstitamine

Kuidas oma kätega aiamaja ehitada, ehitusetapid, kuidas maja soojustada, näpunäiteid vundamendi, seinte ja katuse ehitamiseks. Sisemine ja välimine kaunistus.

Suur hulk inimesi, kui seda veel ei ole, siis vähemalt mõtetes soovivad oma suvilat ja loomulikult, et sellele ehitataks aiamaja. Ehitusraha säästmiseks loovad paljud oma kätega väikseid konstruktsioone, kuid kui võimalused lubavad, saab selle ehitada ka muljetavaldavamasse mõõtu.

See artikkel aitab teil luua oma unistuste aiamaja, mille lugemise järel saate teada - disainifunktsioonid aiamaja, milliseid tööriistu selleks kasutatakse, kuidas ladumine käib usaldusväärne vundament, karkassi ehituse nüansse ja voodri korrektsust. Kuidas teostada kvaliteetset soojustust, mis on vahtkasukas ja milleks ventileeritav fassaad?

Kuidas õigesti koostada ja arvestada aiamaja projekti, asjatundlikku ruumi planeerimist, aiamaja ehitamise tehnoloogiat, seinte ehituse usaldusväärsust, kvaliteetse põranda ja lagede moodustamist, paigaldusviisi katus, maamaja loomise nüansid. Kui palju maksab aiamaja ehitamine.
Korrektne katuse ja pööningu ehitus, konstruktsiooni kvaliteetne sise- ja välisviimistlus, kuidas paigaldada lae lagedid.

Millised on turistiklassi majad, paneelkonstruktsiooni ehitamise probleemide avalikustamine, milliseid materjale selleks kõige paremini kasutada.

Disaini omadused

Tänapäeval pakuvad ehitustehnoloogiad aiamajade ehitamist mitte ainult klassikalistest materjalidest (palk, tuhkplokk, tellis), vaid kasutada peamise ehitusmaterjalina ka vineerilehti, OSB-d, poorbetoonplokke, penoplokke, talasid jne.

Kuid just vineerist aiamajadel on suurepärased heli- ja soojusisolatsiooniomadused ning töölihtsus ja odavad ehituskulud.

Selle konstruktsiooni teine eelis on võimalus oma kätega vineerist maja teha. See võimaldab oluliselt vähendada professionaalsete meeskondade meelitamise kulusid. Kuid samas tuleb meeles pidada, et puidust ja vineerist aiamajadel on mõned puudused, näiteks viimaste haavatavus väliskeskkonna agressiivsele tegevusele. Sellest tulenevalt tuleb selle ehitusmaterjali kaitsmiseks võtta täiendavaid meetmeid ja see omakorda suurendab kulusid.

Samuti on vineer majaelanikele sissetungijate seisukohalt ebaturvaline ehitusmaterjal. Seetõttu on baarist ja vineerist aiamaja ehitamisel vaja välisviimistlustöid, näiteks vooderdust, mis lisaks kaunistusele varjab võõra pilgu eest ka põhilise ehituses kasutatava materjali.

Ekspertarvamus

Filimonov Jevgeni

Professionaalne ehitaja. 20 aastat kogemust

Küsige asjatundjalt

Maamajade ehitamisel kasutatakse paljudes üha enam populaarsust koguvat karkasstehnoloogiat

Maailma riigid.

See on tingitud selle peamistest eelistest:

ei ole vaja rentida spetsiaalset ehitustehnikat;
tugevat vundamenti pole vaja;
maamajal on suurepärased energiasäästuomadused;
ehitustööde kiire lõpuleviimise oskus;
tänu konstruktsiooni kergusele ja ehitamisel kasutatud materjalidele ei tõmbu seinad kokku.

Kuid maja ehitamiseks kasutatav puit (lauad katusekatteks, latid seinakarkassiks) peab olema kuiv ja vineerilehtedel peab olema servades minimaalselt laastu. Lisaks töödeldakse kõiki puitmaterjale täiendavalt spetsiaalsete ühenditega, mis tagavad vajaliku tuleohutuse ja kaitsevad niiskuse eest.

Karkassvineermaja ehitamise võib jagada järgmisteks etappideks:

vundamendi ehitamine;
seinakarkassi ehitus ja vineervooderdus;
katuseseade;
isolatsioon;
viimistlustööd (sise- ja välistööd).

Isegi väikeses maamajas peaks olema vähemalt köök ja puhkeruum. Kui plaanite veeta terve suve linnast väljas, lisaks sageli külaliste vastuvõtmisele, on mõttekas ehitada täisväärtuslik kõigi mugavustega hoone. Soovitame teil vaadata maamajade projektide fotosid.

SNiP põhinõuded

Aiamaal asuvale hoonele on nõuded leebemad kui elamule. Kui aga tekitate ehitusprotsessi käigus naabritele ebamugavust, võite olla sunnitud juba valmis hoone lammutama.

Seetõttu peaksite enne projekti valimist tutvuma SNiP põhinõuetega:

isegi väikesel alal võib hoone asuda vaid 3 m kaugusel naaberaiast
minimaalne kaugus avalikust alast (teest) on samuti 3 m, läbipääsu korral 5 m
kui teie objektil on muid hooneid, jäetakse tulekahjuohu vähendamiseks plokk- või kivihoonete vahekauguseks vähemalt 6 m, kivi ja puitkonstruktsiooni vahele 10 m, kui mõlemad hooned on puithooned - 15 m ; puidu kasutamisel ainult põrandana - 8 m
lähedalt mööduva elektriliini olemasolul on kaugus sellest alates 10 m; kõrgepingeliinist on see veelgi enam kuni 40 m
teatud kaugusel (kuni 4 m) tuleb puutüvedest taganeda, madalakasvulistelt puudelt piisab 2 m.

Ärge unustage hoone tihedust. 6-10 aakri suuruse suvila standardsuurusega on teil õigus hõivata hoonetega mitte rohkem kui 30% alast.

Territooriumil peab olema 1,5 m kõrgune võrk- või võreaed.Pimeaiad on lubatud ainult siis, kui see on kokku lepitud aiandusliikmete koosolekuga või on andnud oma nõusoleku mõlemad naabrid.

Kas teil on vaja luba?

Vastavalt Art. Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku 51 p 1 h 17 juhul, kui hoone ei ole ette nähtud alaliseks elamiseks, ei ole ehitusluba vaja. Kuid juba ehitatud aiamaja, aga ka muude kõrvalhoonete omandiõiguse saamiseks peate väljastama katastripassi ja registreeruma registreerimiskojas (vastavalt lihtsustatud skeemile).

Kui aiamaale plaanitakse rajada elamu, millel on sissekirjutusõigus, siis selleks on vaja hankida täitevvõimude allkirjastatud eriluba ja ehituspass. Ja ka tuletõrjeülevaatuse luba. Edaspidi on nõutav ka hoone omandiõiguse registreerimine.

Isegi väike hoone peaks kestma piisavalt kaua

Maamaja võimalikult mugavaks muutmiseks peaksite kuulama ekspertide arvamust:

olenemata sellest, kuidas soovite oma saidile midagi ebatavalist ehitada, on vähese ehituskogemusega parem peatuda universaalsel projektil, mida on juba aastate jooksul testitud
planeerimisel peaksite kohe määrama ruumide suuruse ja asukoha; see võimaldab teil kohe määrata sidevarustuse (kanalisatsioon ja veevarustus), mis paigaldatakse isegi vundamendi ehitamise etapis
oma vahendite säästmiseks tuleb läbi mõelda kasvõi ajutise ehitise projekt, et seda saaks tulevikus kasutada vanni, aida või suveköögina
kindlasti kaaluge võimalust laiendada hoonele täiendavaid ruume: verandad, terrassid, vannid ja muud hooned
isegi väikeses majas tasub varustada mitte ainult puhkeruumiga, vaid ka kööginurgaga
muude hoonete puudumisel tuleks eraldada eraldi koht aiatööriistade paigutamiseks
hoone peab olema piisavalt vastupidav, et vastu pidada vähemalt 25-30 aastat

Kui palju ehitus maksma läheb?

Sõltumata tulevase aiamaja suurusest peate enne ehitamise alustamist arvutama selle ehitamise maksumuse. Selleks peate mõtlema järgmisele:

peamised parameetrid: hoone pikkus, laius ja kõrgus
vundamendi tüüp ja kõrgus
seinte ehitamiseks kasutatavate materjalide tüüp ja nende paksus
katuse tüüp
põrandakatteks kasutatud materjalid
iga ruumi mõõtmed
küttemeetodid (kui plaanitakse)
viimistlusmaterjalide tüübid
kommunikatsiooni kokkuvõtte tegemise viisid: elekter, kanalisatsioon jne.

Võrgus on piisavalt programme, mis suudavad arvutada mis tahes tüüpi hoone ehitamise ligikaudse maksumuse. Enamikus neist on prooviperiood tasuta. Arvutuste tegemiseks saate kasutada ka veebikalkulaatoreid. Pange tähele, et nende materjalide maksumus võib erineda teie elukohapiirkonnas kehtivast.

Kuna maamaja ehitamise käigus võivad hinnad tõusta, kui ehitus on pikaks ajaks planeeritud, hinnangus on parem varuda vähemalt 10-20% kogumaksumusest. Kulude arvutamisel ärge unustage, et ka sellised "pisiasjad" nagu katusepoldid, kruvid, krunt, krohv nõuavad märkimisväärseid kulutusi.

Parem on osta materjale ühest kohast - hulgiost maksab palju vähem.

Koha valimine saidil

Parima koha valimine saidil

Alustuseks peate koostama skaalal pärandvara plaani ja märkima sellele põhipunktid. Märkige sellele koheselt olemasolevad ehitised ja suured taimed, mida ei saa lammutada. Varjutada planeeringule kõik piirangualad (kaugused piirdeaiast, elektriliinid jne).

Samuti ei tohiks hoonet paigutada kompostiaukude ja tualettruumi lähedusse – vähimagi tuuletõmbega tungib majja ebameeldiv lõhn. Punktiirjooned tähistavad soodsaid tsoone. Proovige plats planeerida nii, et ka pärast ehitamist jääks ruumi kõrvalhoonetele (kui neid vaja on), puhkealadele, näiteks basseinile, lehtladele, mänguväljakutele jne.

Lisaks kaugustele naaberhoonetest ja SNiP-i rajatud teest peaksite keskenduma muudele teguritele:

Parem on paigutada maamaja juurdepääsuteedele ja sideallikatele lähemal: saagi ja majapidamistarvete peale- ja mahalaadimine ei muutu sel juhul suureks probleemiks ning elektrivarustuse ja muude kommunikatsioonidega ühendamine on odavam.
tuule suund: et hoone kiiresti maha ei jahtuks, ei tohiks aknaid ja uksi asetada valitsevate tuulte küljele
kui aknad väljuvad lõuna või ida poole, kuumeneb ruum suvel kiiresti üle, parem kui päike peale lõunat neile peale lööb
et põhjavesi ei lõhuks hoone vundamenti, asub maja kõige kõrgemal kohal; märgaladel, kui alternatiivi pole, peate kaaluma usaldusväärse drenaažisüsteemi ja vundamendi hüdroisolatsiooni
pööra tähelepanu välimus aknast, sest mugavus koosneb alati sellistest pisiasjadest.

Võtke aega projekti valimisel. Alusta arendamist vähemalt kuus kuud enne ehituse algust, et sul oleks võimalus see põhjalikult läbi mõelda ja mitte kiirustada arvutustega.

Koostame projekti

Muidugi saab maamaja projekti tellida spetsialiseeritud organisatsioonist, kuid selliste teenuste hinnad on märkimisväärsed. Väikese maja ehitamisel on palju lihtsam kasutada valmis skeeme, mida võrgus on palju, ja täiendada neid oma arvutustega.

Ehitusplaan

Teil on vaja mõnda joonist. Esimene kõigi ruumide asukoha, sissepääsu- ja aknaavade, samuti seinte ja vaheseinte paksuse tähistusega. Teisel joonisel on vundamendi paigutus ja katuse kattumise skeem.

Väikeehitise projekt

Liiga suure ehitise ehitamine 3–6 aakri suurusele maale on ebapraktiline- see võtab suurema osa saidist. Suurejoonelist struktuuri pole vaja isegi siis, kui veedate suvilas veidi aega. Mõnel juhul piisab väikesest hoonest, millel puudub vundament ja mis on kokku pandud laudadest või isegi vineerist. Selline maja aga kaua vastu ei pea.

Odavad paneel- või vahtplokihooned peal vaivundament maksab miinimumsumma ja isegi lapselapsed saavad selle. Väikese maamaja standardsuuruses võib olla 3x3 või 4x4 m ning sellesse saab paigutada isegi eraldi väikese läbikäidava köök-söögitoa. Teises tuppa tuleb üks või kaks magamiskohta.

Väikeses majas võib olla üheinimesetuba, kus on ruumi köögikappide, söögilaua ja magamisnurga jaoks. Kuid ka väikesele maamajale on mõttekas kinnitada piki hoone pikemat külge 2 m pikkune talvine klaasitud veranda või terrass.Veranda püstitatakse ühisele vundamendile või valatakse vundament sellele eraldi.

Sellist maja saab teha suvise või talvise pööninguga. Keskmise suurusega hoone võtab krundil minimaalselt vaba ruumi, samas suureneb elamispind. Kui on pööning, paigutatakse sinna magamistoad ning esimesel korrusel köök ja vannituba.

Sellist hoonet on parem täiendada veranda või terrassiga, kus saate mugavalt sisse seada, et lõõgastuda. õhtune aeg... Soojuse paremaks säilimiseks võib sissepääsu ette rajada vestibüüli. Väike välidušš sobib hästi verandale.

Kui seinte ehitamiseks kasutatakse kerget puitu ja pinnasega probleeme pole (see ei ole liiga märg ega lahti ning põhjavesi ei tõuse liiga kõrgele), piisab püstitamisest. riba vundament... Samaaegselt maja vundamendiga valmib ahju alus. Veranda jaoks piisab sambakujulisest alusest.

150x150 baarist palkmaja jaoks valmistatakse lint 25 cm laiusest vundamendist. Terrass paigaldatakse eraldi 25 cm ristlõikega sammastele, mis on maasse maetud 60 cm kaugusele. Soisel pinnal ehitamisel aladel või telliskiviseinte püstitamisel vajate täieõiguslikku sügavalt maetud vundamenti.

Raha säästmiseks saab veranda vundamendi teha eraldi kergeks (sammas või vaia). Saate selle kinnitada pärast ehituse lõppu. Kuid eraldi vundamendiga variant sobib ainult siis, kui on pinnas, mis ei ole kalduv liikuma, vastasel juhul viib vundament.

Suure maja projekt

Kui pere on suur ja maamaja on plaanis kasutada elumajana, sealhulgas talvel, on otstarbekas ehitada kapitaalne hoone ümarpalkist, latist või isegi tellistest vastavalt valmisprojektidele mõõtmetega 5,3x8 .4 m, 7x8,4 m, 10x8 m ja rohkem. Saate tellida ja välja töötada oma kohandatud projekti.

Selliste majade jaoks on vaja täisväärtuslikku lintvundamenti. See asetatakse pinnase külmumiseni allapoole, nii et hooajaliste temperatuuride muutumisel ei toimuks konstruktsiooni liikumist ja deformeerumist.

Suur maamaja võib olla kahekorruseline või koosneda ühest korrusest ja soojustatud pööningust. Sellel pole piisavalt ruumi mitte ainult elanikele, vaid ka külalistele. Esimesel korrusel asuvad köök, vannituba ja elutuba ning teisel korrusel magamistoad, lastetoad, vajadusel kabinet ja muud ruumid.

Et vältida tarbetuid probleeme vee-, gaasi- ja kanalisatsioonivarustusega, ei tasu vannituba ja toiduvalmistamisruumi teisele korrusele kolida. Samuti on tavaks sisustada elutuba esimesel korrusel, köögi lähedal ja magamistubadest eemal.

Kui hoonet plaanitakse kasutada aastaringselt, on parem ehitada mitte pööning, vaid täisväärtuslik teine korrus. Vastasel juhul kulub selle soojustamisele, tuule- ja aurutõkkele peaaegu sama palju raha kui teise korruse ehitusele. Samuti on vaja arvestada küttekuludega - talvekülmaga hoiavad kapitaalsed seinad soojust palju paremini kui isegi hästi isoleeritud õhukesed pööningu seinad.

Maja pööninguga

Pööninguga maamaja on odavam kui täisväärtusliku kahekorruselise ehitise ehitamine ainult siis, kui seda kasutatakse ainult suvel. Kuid isegi selle paigutuse korral vajate kütteseadet. Muidu on päikesepaistelistel päevadel liiga palav. Soojusisolaatorikiht on tehtud veidi õhem kui talviseks kasutamiseks.

Kui köetakse ainult esimest korrust, siis soojustatakse vaid hoone seinad ja lagi, jättes pööningu külmaks. Ülemisele korrusele läbipääsuks mõeldud uks/kate on tehtud võimalikult tihedaks ja täiendavalt isoleeritud.

Tavalise viilkatuse ehitamisel ei piisa pööningu elamispinnast. Vaba ruumi suurendamiseks tehakse katus katki. Selle ehitamine on aga keerulisem ja vaja läheb rohkem materjale.

Teine võimalus pööninguruumi laiendamiseks on tõsta seinad esimese korruse kohale. Selliseid maju nimetatakse "poolteistkorruseliseks". Seinte kerkimise tõttu ruumide pindala veidi suureneb.

Maja projekt klaasitud verandaga

Veranda saab kinnitada ainult majade ühele küljele või kulgeda mööda kahte või isegi kolme seina. Lainetavatel muldadel on parem ehitada sellele vundament samaaegselt maja vundamendiga. Tõepoolest, eraldi madala vundamendi tegemisel võidate ainult 1-2 m.

Kõige sagedamini klaasitakse veranda täielikult või suletakse seina alumine pool ja ülaossa sisestatakse topeltklaasid või ühekordsed raamid. Saate täisväärtusliku ruumi, kus saate sisustada söögitoa, elutoa või köögi. Soojal aastaajal saab aknad pärani lahti visata.

Veranda võib olla ka elutoa jätk. Seda saab kasutada ka väikese spordinurga, laste mängutoa või isegi kontori sisustamiseks.

Maja terrassiga

Katusega terrassil on võimalik soojal suveõhtul mitte ainult teed juua. Kuumadel või vihmastel päevadel on võimalik mõnda jooksvat asja ajada ilma majas prügi maha panemata. Sageli kinnitatakse see pärast põhikonstruktsiooni lõppu eraldi sammaskujulisele vundamendile.

Garaaž on projekteeritud maja juurdeehitusena või asub soklikorrusel. Seinad ja vundamendid võivad olla tellistest või betoonplokkidest. Kui pinnas on märg või lahtine, asetatakse maja raudbetoonpadjale.

Kahekorruseline maja

Kui pere on piisavalt suur ja krundi suurus ei võimalda ehitada suurt maamaja, on mõttekas ehitada kahekorruseline hoone. Sel juhul saate isegi väikesest maatükist maksimaalse kasu pigistada. Sellise konstruktsiooni suurus võib olla 4x4 m kuni 10x10 m või rohkem.

Teise korruse ehitus ei lähe palju rohkem maksma. Vundamendi koormus suureneb vaid 60%. Põranda- ja katusekatte kulud ei suurene üldse. Lisandub ainult seinte ja põrandatevaheliste põrandate materjalide maksumus. Seega tuleb ruumi ruutmeeter odavam kui ühekorruselise maja puhul.

Eksperdid ei soovita maja lisapõrandaga baarist üle koormata. Sellel on piisavalt eeliseid, kuid selle tugevusel on piirid.

Vanni või saunaga kombineeritud maamaja

Kui maatükk ei võimalda supelmaja ehitamiseks eraldi kohta eraldada, võib selle maamaja külge kinnitada. Selline projekt on ka majanduslikult tulus – ju ehitusmaterjalid eraldi hoone võtab palju rohkem. Samuti ei ole vaja eraldiseisvate kommunikatsioonide - valguse ja veevarustuse - varustamist.

Väga sageli kinnitatakse pärast ehituse lõppu maja külge vann või saun. Selle vundament valitakse sõltuvalt pinnase tüübist ja kogukaal hoone. Niiskuse eest kaitsmiseks on seinad hoolikalt hüdroisoleeritud.

Isegi kui supelmaja ehitatakse samaaegselt elamuga, tehakse selle vundament eraldi, et niiskuse erinevusest ei tekiks pragusid ega eemalduks üldkonstruktsioonist. Vundament tuleb püstitada maja vundamendist eraldi.

Tõepoolest, kõrge õhuniiskuse tõttu võivad sellesse tekkida praod ja vanni põhi hakkab kogu konstruktsiooni vundamendist eemalduma. Sellesse on paigaldatud kanalisatsioonitorud ja veevarustustorud. Vundamendist vähemalt 3-5 m kaugusele valmistatakse eraldi äravoolukaev.

Et niiskus tuppa ei satuks, tehakse vanni või sauna ja majja sissepääsud eraldi. Nende vahele saab ehitada kaetud vahekäigu, veranda, lehtla või vähemalt varikatuse - sel juhul vannist majja kolides. talvine periood külmetuse tõenäosus väheneb. Kuna vann ja saun on kõrge õhuniiskuse allikad, tuleks hoolikalt läbi mõelda ruumi ventilatsioonisüsteem ja hüdroisolatsioon.

Lisaks tuulutusavadele on soovitav sellesse ventilatsiooniks varustada aken või väike aken. Kõige vastuvõetavam variant on ühendada leiliruum majas asuva ahjuga seinaga. Vann või saun kuivavad sel juhul palju kiiremini.

Erkeri aknaga maja

Erker on väike osa ruumist, mis ulatub fassaadist kaugemale. Sellised konstruktsioonid näevad korrapärase kujuga hoone taustal naeruväärsed. Erker näeb harmooniline välja ainult siis, kui seal on keeruline arhitektuur, ebatavaline akende kuju, katus või sissepääsugrupp.

Selle saab sisse ehitada ainult ühele korrusele või läbida korraga kahte korrust. Erkeri kuju võib olla mis tahes: poolringikujulisest kuni trapetsikujulise või viieeedrilise. Selle abil on võimalik hoone pindala laiendada – sellistes juurdeehitustes asuvad söögikohad, talveaiad või õpperuumid.

Ehitusalase kogemuse puudumisel on sellise struktuuri loomine vaevalt realistlik ja projekt tuleb tellida spetsialistidelt. Kuid selline maja näeb välja väga ebatavaline.

Erker on võimalik kinnitada ka peale maamaja ehitamist... Sel juhul kasutatakse vundamendina konsoolplaate, mis on kandev seina sisse põimitud. Nad süvendavad sellist vundamenti kogu maja vundamendiga samale tasemele. Kiharate servade ladumiseks kasutatakse kõige sagedamini spetsiaalse lukustussüsteemiga tellist või profiilpuitu.

Erkeri väljaulatuvad elemendid toovad kaasa kogu konstruktsiooni jäikuse nõrgenemise, seetõttu tuleb maja kastiga tugevdada.

Kui palju maksab valmis hoone ost?

Ehituskogemuse puudumisel on mõttekas soetada valmishoone võtmed kätte põhimõttel. Sõltuvalt eraldatud summast saate osta nii lihtsaima kilbikonstruktsiooni kui ka täisväärtusliku vardast või palgist valmistatud konstruktsiooni. Kuna materjalide maksumus võib igas piirkonnas erineda, on parem uurida selliste majade hindu vastavatel saitidel.

Näiteks väike 3x3 m puidust maja, millel on voodrilaud, maksab 60 tuhat rubla.
Keskmise suurusega hoone 5x3 m maksab umbes 10 tuhat rubla.
Täisväärtusliku verandaga palkmaja saab osta 270 tuhande rubla eest.

Ehituseks kasutatud materjalid

Vundamendi tüübi valik sõltub pinnase tüübist ja konstruktsiooni kogumassist:

sammas- või vaivundamendid betoonplokkidest, tellistest, raudbetoonist, killustikust astmega 1-2,5 m; nende ühendamiseks üheks konstruktsiooniks, mis toimib maja toena, kasutatakse puidust või metallist võre; kõige ökonoomsem variant, sobib rohkem kergetele puit- või karkasskonstruktsioonidele, palkmajadele; suvilate ehituses kasutatakse põhiliselt kruvivaiu, harvem kasutatakse tõugatud, rammitud ja puurimist;
riba vundament: raudbetoonist, tellistest või killustikust vastupidavam tugi, selline lint jookseb mööda kogu maja perimeetrit ja sisemisi vaheseinu; see jaguneb kahte tüüpi: madalalt mattunud 40–70 cm ja sügavalt mattunud (kasutatakse pinnase tõstmiseks) 1,5–1,8 m külmumistasemest madalamal; ribaaluseid saab kasutada igat tüüpi majadele alates valatud, plokk- ja telliskivini;
plaadi alus monoliitse armeeritud plaadi kujul asub liiva- ja kruusapeenral; pinnase tõstmisega on selline vundament võimeline langetama ja tõstma ilma deformatsioonita; selline alus toimib ka kareda põrandana; sobib igat tüüpi hoonetele, sealhulgas suurtele massidele.

Sambakujuline vundament lahtisel pinnasel või põhjavee tiheda läbipääsuga on vastuvõetamatu. Nendel juhtudel kasutatakse ribavundamenti.

Enamik vundamenditüüpe püstitatakse 20-30 cm liiva- ja kruusapadjale, mis kaitseb alust põhjavee ja kapillaarniiskuse eest. See on eriti oluline kihilise (turbase ja savise) pinnase olemasolul, mis külmudes muudab oma mahtu ja tõuseb ülespoole. Liiva ja kruusa aluspinna puudumisel võib see põhjustada vundamendi kõverdumist ja seinte pragunemist.

Selline padi aitab enne vundamendi valamist alust ideaalselt tasandada. Sellega jaotub hoone surve maapinnale ühtlasemalt. Selle puudumisel ja konstruktsiooni ebaühtlasel vajumisel võib see lihtsalt kõverduda. Ärge tehke sellist patja ainult liivasele pinnasele või väga märgaladele.

Vundamendi rajamisel rajatakse koheselt kanalisatsiooni- ja veetorustikud. Nende munemise sügavus on 0,5 m madalam kui pinnase külmumispunkt. Kui see pole võimalik, isoleeritakse torud täiendavalt. Vedeliku raskusjõu tagamiseks asetatakse need väikese 4-7 ° kaldega.

Seina materjalid

Maamaja seinte materjalide valik sõltub paljudest teguritest: isiklikud eelistused, ehituspiirkond, elamise kestus (aastaringselt või ainult suvel), projekti nõuded ja loomulikult eraldatud summa:

karkass- või paneelhooned: nende peamised eelised on madal hind ja ehituse lihtsus; puudusteks on kõrge süttivus, madal tuuletakistus ja halb soojusisolatsioon - paar aastat pärast karkassiraamide vahele asetatud mineraalvilla või vahu kokkutõmbumist on maja raske kütta; kasutusiga on 30-40 aastat;
räbu valatud: odavad hooned, seinte korrastamiseks valmistatakse raketist, millesse valatakse tsemendi ja kivisöe räbu segu; seda meetodit kasutati mitu aastakümmet tagasi isegi elamute ehitamisel; sellise materjali peamiseks puuduseks on madal niiskuskindlus: sellistes ruumides hakkab niiskuse tõttu kiiresti seen; kasutusiga kuni 50-70 aastat;
gaasi- või vahtplokkidest kergmajad: Need odavad materjalid on 8 korda suuremad kui tavalised tellised, nii et hoone ehitamine on kiire, lisaks on plokke lihtne saagida või puurida; suure poorsuse tõttu on neil kõrge soojus- ja heliisolatsioon; poorbetooni kasutusiga on kuni 50-80 aastat, vahtplokid on veidi madalamad;
sandwich paneelmajad: erinevalt karkass- ja paneeliplaatidest ei ole nendes jõuelemendiks postid ja risttalad, vaid paneel ise, mis on täidetud polüuretaanvahust, vahtpolüstüreenist või mineraalvillast valmistatud täiteainega. Sellised konstruktsioonid ei vaja kokkupanekut - tulevase hoone killud tuuakse valmis kujul, need tuleb ainult kokku panna; kuigi sellised tooted on kallimad kui paneel- ja raamitooted, on puudused samad - kõrge süttivus ja lühike kasutusiga; kuigi tootjad kinnitavad, et selline maja võib kesta kuni sada aastat, on praktikas paarikümne aasta pärast pärast isolatsiooni kokkutõmbumist problemaatiline majas alaliselt elada;
majad baarist või palkmajadest: säästev säästev ehitus; suurepärane soojapidavus; kasutusiga 100 aastat ja rohkem; aiamaju baarist saab osta ja valmis, "võtmed kätte";
telliskivi- või kivihooned: nende ehitamine läheb maksma palju rohkem, kuid kestavad ka 100-150 aastat või rohkem.

Katus

Odava maamaja jaoks on optimaalne kasutada metallist või profiilplekist katust... Selline katus on piisavalt tugev ja ei karda halba ilma ning võib kesta kuni 40 aastat. Värvilise kaitsekilega kaetud valtsmetall näeb välja üsna esteetiliselt meeldiv. Keerulise kujuga katuste korraldamiseks on metallplaadid mugavamad.

Nende kahe materjali miinusteks on kõrge müratase vihma või tuule ajal – iga tilga mõju on ruumis kuulda. Seetõttu tasub mõelda põranda helipidavusele.

Odav vaht on hea soojusisolaator, kuid heliisolaatorina pole mõtet seda kasutada – see juhib hästi helisid. Lisaks on see materjal tuleohtlik.

Katusematerjali kasutamisel katusena on parem jääda materjalile, millel on abrasiivsete laastude näol täiendav kaitsekate - see kestab kauem. Odavate bituumenipõhiste materjalide kasutusiga on aga lühike ja vaid 12-15 aastat. Klaaskiul põhineva euroruberoidi puhul on see veidi rohkem - 20-30 aastat.

Hoone katuse kõige optimaalsem materjal, mida kasutatakse mitte ainult suvel, vaid ka talvel, on kiltkivi. Suhteliselt madala hinnaga on sellel suurepärased omadused - see ei karda temperatuurimuutusi, on keemiliselt vastupidav ja reaalajas tema teenistus - kuni 30-40 aastat. Kiltkivi kaalub aga palju ja suurendab vundamendi koormust, seetõttu tuleb vundamendi rajamisel seda asjaolu arvesse võtta.

Vaheseinte paigutus

Ehituses kehtib reegel: vaheseinad ei tohiks ületada kandvate seinte kaalu. Kõige lihtsamad odavad konstruktsioonid on karkass, paneelplaat või plank. Kütmata hoones on parem mitte kasutada kipsplaati - see imab kiiresti niiskust ja väänab seda aja jooksul.

Sellises majas on parem kasutada tavalisi laudadest, hiljem sindliga polsterdatud ja lubjaga krohvitud vaheseinu. Mis tahes tüüpi vaheseinad paigaldatakse ainult töötlemata põrandale. Peale karkassi paigaldamist, kinnitatakse rihmadega põrandale ja lakke, laotakse sisse soojusisolaatorid, mille abil jaotub soojus ruumides ühtlasemalt.

Seinte püstitamisel latist või palgist alustatakse vaheseinte korrastamisega alles pärast puu kahanemist. Puit settib vähemalt 6 kuud, kuid palkide kuivatamiseks kulub vähemalt aasta. Liimpuit peaaegu ei tõmbu kokku, seega saab vaheseinte paigaldamisega alustada kohe peale ehituse lõppu.

Fassaadi viimistlus

Fassaadi krohv

Tuhkplokkidest või räbuvalatud konstruktsioonidest majad saab lihtsalt krohvida ja seejärel fassaadivärviga värvida. Karkassmajad on õmmeldud puidust, ääristatud voodri, plokkmaja (palgi all olevad paneelid) või tempopaneelidega. Lubatud on ka neid krohvida.

Kui teil on vabu vahendeid, saate maamaja ventileeritava fassaadiga katta portselanist kivikeraamika plaatide või tellistega. Kuid nende materjalide maksumust ei saa nimetada demokraatlikuks.

Soojenemine

Kui köetav hoone pole piisavalt isoleeritud, toob see kaasa mitte ainult kivisöe või gaasi maksumuse tõusu, vaid ka kõrge temperatuuri erinevuse tõttu tekkiva kondensaadi tekkimise ruumides. Hoone kaitsmine äärmuslike temperatuuride ja liigse niiskuse eest küttekeha paigaldamisega pikendab oluliselt selle kasutusiga.

Hoone on parem soojustada ainult fassaadi küljelt, et kastepunkt (temperatuur, mille juures veeaur muutub veeks) ei liiguks hoonesse. Peate isoleerima nii vundamendi, keldri põranda (palkide vahel või tasanduskihi all), pööningupõranda ja seinad ise.

Soojusisolaatorina võite kasutada odavat vahtu, vahtpolüstüreeni, mineraalvilla, saepuru või paisutatud savi. Viimaseid kahte kasutatakse keldri soojustuse ja pööningu täitematerjalina. Lagunemiskindel ekstrudeeritud vahtpolüstürool on kasutatav nii seinte soojustamiseks kui ka maja aluspõhja soojustamiseks.

Seinte soojusisolatsiooniks valmistatakse karkass, mille vahele asetatakse hüdroisolatsioon ja soojustuskiht. Soojusisolaatori peale on soovitatav paigaldada tuuletõkkena kasutatav kile. Lisaks suletakse raam mis tahes viimistlusmaterjaliga.

Looduse ja maaelu armastajad, kellel ei olnud aega soetada vähemalt 6 x 6 karkassi aiamaja , aga need, kellel on maatükk, unistavad tavaliselt vähemalt mingist pelgupaigast oma valdustes. Oma kätega kodu tegemine hirmutab enamikku kodanikke. Ja asjata. Täna leiate kogenud käsitöölistelt palju teavet samm-sammult ehitamise kohta. Ta mitte ainult ei anna enesekindlust, leevendab ärevust ja hirmu. Professionaalide soovitusi kasutades saate teha kõik vajalikud manipulatsioonid asjatundlikult ja ettenähtud järjekorras, säästes oluliselt töökollektiivi palkamisel.

Muidugi ei tee paha kasutada spetsialistide teenuseid. Need tagavad (enamasti) kvaliteedi, lisaks väheneb ehitusaeg märgatavalt. Kui aga eelarve on piiratud ja tahad või tahad end sellises huvitavas äris proovile panna, ei takista miski käised üles käärimast ja odavalt aiamaja ehitamast. Lisaboonuseks - enda jaoks tehakse enamasti kõik täpselt nii, nagu paistab ja unistab. Vahel on palgatöölistel raske oma nägemust selgitada.

Seejärel monteeritakse seinad puidust, kinnitades vuugid tihvtidega. Kroonide vahele pannakse. Üldiselt on iga järgmise kihi isolatsioon soovitav. Turistiklassi kodu jaoks kasutatakse tavaliselt žgutti või puksiiri. Edasine töö algab.

Katus

Sarikate jaoks kasutatakse lauda, mille sektsioon on 150x25 või 100x50 mm. Vaja läheb ka pergamiiniga katusekattematerjali. Ülesande hõlbustamiseks asetatakse hoone keskele pooleteisemeetrised nagid, mille külge on juba kinnitatud latt. Need asuvad saadud struktuuril.

Karkassil ühekorruselise aiamaja katus võib võtta vaid ühe päeva. Konkreetse katusematerjali tüüp valitakse individuaalselt, vastavalt teie võimalustele ja maitsele. Ärge unustage tulevase majaomaniku elukoha piirkonna kliima iseärasusi. Sageli kasutatakse tavalise tsingitud raua lehti.

Viimistlemine

Pergamiini kasutamine

Valmis raam on tingimata kaetud pergamiiniga ja sellele paigaldatakse ainult valitud viimistlusmaterjal. See võib olla erinev vastavalt eelarvele ja omaniku eelistustele. Näeb suurepärane välja, mis on kinnitatud isekeermestavate kruvidega.

Ühekorruselised karkass-aiamajad, mis on kaunistatud puidust voodrilauaga või väljast, näevad atraktiivsed välja. Saadud konstruktsiooniga sobivad hästi nii puit- kui plastikaknad. Puidust või selle materjali imitatsiooniga uksed näevad loomulikult välja. siseruumides saab ka katta. Ja võite need katta kipsplaadiga, mis seejärel kaetakse värviga või kleebitakse tapeediga. Põrand on laudadest.

Ligikaudne maksumus

Aiamaja projektid

Tulemused

Korralik karkass aiamaja , tehtud oma hoolivate kätega, on mugav kasutada alaliseks või ajutiseks elamiseks. See on piisavalt ruumikas tööriistade ja majapidamistarvete hoidmiseks.

Sellel on piisavalt ruumi külaliste vastuvõtmiseks ja majutamiseks. Ja kui tulevikus on plaanis ehitada suurejooneline ehitis, siis võib sellest saada terve ehitusmeeskonna elukoht ja baas.

Väikest aiamaja 4x6 oma kätega, ilma töötajaid kaasamata, pole nii keeruline ehitada. Peaasi on vastutustundlik suhtumine ehitusse, tähelepanu ja kannatlikkus. Ja loomulikult soovituste range järgimine ja nõuete täitmine. Ja varsti muudetakse teie maatükk ümber ja see saab tõelise koduomaniku ilme.

Äärelinna piirkond ei ole ainult juurviljaaia ja istandustega maa. Paljud linlased tulevad sinna hästi puhkama, seega peab kohapeal olema maja. Kõigil suvistel elanikel pole võimalust ehitada kuuele aakrile mugavat maja. Paljud inimesed pääsevad sellest olukorrast, valides turistiklassi maja ehitamise võimaluse.

Kogenematud ja algajad suveelanikud seisavad silmitsi küsimusega, kuidas valida ehituseks odavad materjalid. Allpool on toodud illustreerivate fotodega näited odavatest ja hubastest maamajadest.

Kust ehitust alustada

Iga ehitusprojekt algab paberil olevast plaanist. Linnast väljas asuv maja ei ole mõeldud aastaringseks elamiseks, kuid mugavuse huvides eeldab see tutvumist tüüpilise projektiga.

Maamajade projektide hulgas on esikohal pööning või pööning. See valik võimaldab teil talu ehitusplatsil ehitusest loobuda. Kogu inventar ja tööriistad on hoiul pööningul. Lisaks sellisele majale saate lisada veranda või terrassi, mis toimib söögitoana.

Ribavundamendid on aeganõudvamad ja kulukamad. Selle positiivne külg on see, et see võimaldab kasutada põrandaalust ruumi keldrina.

Ettevalmistuse järgmine etapp on tulevase ehituse "kasti" materjal. Odavaid ja usaldusväärseid ehitusmaterjale on mitut tüüpi:

Karkass-paneelkonstruktsioonid

Raam kinnitatakse lati abil ja ümbritsetakse puitkiudplaadist või puitlaastplaadist. Isolatsioonina kasutatakse vahtpolüstürooli, klaasvilla või vahtpolüstürooli. Tulemuseks on minimaalsete kuludega maja, mida saab kasutada aastaringselt.

Puidust maja eristub vastupidavus. Ehitustööd lähevad kallimaks. Odava puidu kasutamisel võib tekkida hoone kokkutõmbumise probleem. Selle tulemusena tekivad praod ja lüngad. Ka munakivisillutisega maja tuleb soojustada.

Savimaja on odavaim ja lihtsaim ehitusvõimalus. Ehitusmaterjalid on otse teie jalge all. Ehitustehnika sarnaneb savist modelleerimisega.

Negatiivne külg on ehitusprotsess, mis on liiga aeganõudev. Savielamu ehitamine võtab mitu hooaega.

Vanker on suveelanike uustulnukate seas tavaline. Parim variant suviseks elamiseks või mugava maja ehitamise ajal.

Raami ehitus

Karkasshoone kuulub madala eelarvega kategooriasse. Oma kätega maamaja ehitamine ilma spetsialistide abita pole keeruline. Kui kõik vajalikud materjalid on valmis, kestab tööaeg mitu nädalat.

Maja ehitamiseks vajate:

raami vardad;
kruvid ja nurgad;
puitlaastplaadid või puitkiudplaadid;
isolatsioon;
vaiad vundamendi jaoks.

Karkassmaja ehitamise etapid

Märgitud kohtades lüüakse nurkadesse vaiad. Seinte vuukide alla paigaldatud betoonist või tellistest toed. Seejärel kaetakse need hüdroisolatsioonimaterjaliga ja seotakse kanaliga.

Kogu perimeetri ümber asetatakse talade võre. Selle peale asetatakse puidust palgid üksteisest 50-60 cm kaugusele. Kõik osad on kinnitatud nurkade ja kruvidega.

Järgmisena paigaldage vertikaalsed nagid, toetudes kindlalt vastu varda resti. Valmis raam seotakse ja selle peale asetatakse pööningupalgid. Järgmisena tuleb töö raami katmiseks puitplaatidega. Selles etapis jäetakse akende ja uste jaoks augud.

Nüüd peate otsustama maamaja katuse valiku üle. Enamik suveelanikke valib viil- ja viilkatused. Majandusena väärib teine variant rohkem tähelepanu. Katuse ehitamisel ärge unustage aurutõket. Katusena toimivad odavad lainepapi või onduliini lehed.

Välisvooder on valmistatud voodri abil. Enne seda soojustatakse välisseinad spetsiaalsete materjalidega. Plastikakende asemele paigaldatakse tavalised puitaknad, millel puudub klaaspakett. Selline lähenemine vähendab oluliselt ehituskulusid.

Lihtsa ja lihtsaid näpunäiteid suvila eluruum on kasutusvalmis vähem kui kuu aja pärast. Kel ehituseks aega napib, võib pöörduda ehitusfirma poole, kus pakutakse taskukohase hinnaga maja ehitamist võtmed kätte dachale.

Paar sõna interjööri kohta

Ükskõik, kuidas maja väljast välja näeb, peab suvila sees vastama kõigile meie aja nõuetele. Möödas on ajad, mil maal asuvat eluruumi kasutati toidu valmistamiseks ja magamiseks.

Puhka maal - ennekõike mugavus ja korraldus maja sees. Oma ihaldatuimate sisekujunduslahenduste rahuldamiseks on palju eelarvesõbralikke viise.

Interjööris maalähedane stiil. Siin ei saa te ilma tikitud kardinatega kaetud kappide ja riiuliteta. Vanadest riietest heegeldatud salvrätikud, laudlinad ja vaibad näevad head välja.

Nad omandavad suvilaid erineval viisil - nad pärivad need, ostavad krundid koos majaga ja muudavad või komplekteerivad need endale või ostavad maad praktiliselt lagedal väljal ja hakkavad arendama põlismaid. Just sellisest protsessist tekitas hämmingut üks meie meistrimeestest, kes otsustas liituda äärelinna eluga. Ja kuna kõige rohkem tõhus viis raha säästa on seda oma kätega teha, täpselt nii ta tegi, alustades väikesest - suvilast maal "esimest korda".

Maamaja 6 × 6 sisseehitatud terrassiga 4 × 3:
projekt;
sihtasutus;
Veevarustus;
kast;
sisemine töö.

Maamaja 6 × 6 sisseehitatud terrassiga 4 × 3

Gonzik1

Eelmisel aastal ostsin krundi põllule (nagu uus suvilaasula). Paigaldati postid, kohale toodi elekter (paberite vormistamine võttis aega kaks kuud), postile pandi kilp koos letiga, automaat ja pistikupesa. Sel aastal, olles raha kogunud, alustas ta ehitust. Otsustasin kõike oma kätega teha, sest nii on odavam ja töökindlam.

DIY maamaja projekt

Suvilaehituse projekti lõi meistrimees oma kätega üle talve, tema idee järgi on see esimene moodul, millele ta tulevikus kinnitab veel ühe, ühendades mõlemad osad terviklikuks konstruktsiooniks. Kasutades eriprogramm tegi joonise, mis võimaldas täpselt välja arvutada vajaliku ehitusmaterjali koguse.

Sihtasutus

Kuna maja on kerge, karkasstehnoloogiat kasutades ja ühel korrusel, Gonzik1 eelistatud sammaskujuline vundament valmistatud spetsiaalsetest betoonplokkidest (20 × 20 × 40 cm). Tema valikut mõjutas ka madal põhjavee (GWL) tase suvilas ja selliste vundamentide suurepärane seisukord naaberhoonete all. Olenevalt tasemest kasutas ta ühte või kahte plokki posti kohta - eemaldas viljaka kihi, valas liivapadja, ladus klotse. Lennuk pidas vastu hüdronivoo abil. Meistrimehe sõnul hindas ta seda kõige lihtsamat instrumenti - nii odavat kui ka suurepärast mõõtmistäpsust. Sambad kaeti hüdroisolatsiooniks katusekattematerjaliga. Lähedaste abiga sai sihtasutus valmis kolme päevaga.

Veevarustus

Põllul pole tsentraalset veevarustust kuskilt saada, seega on veevarustuse probleem iga suveelaniku eraasi. Meie meistrimees plaanis algselt kaevu puurida. Proovipuurimine kolmekümne kuue meetrini osutus ebaõnnestunuks - vee asemel läks tihe must savi. Puurid teatasid, et aitaks vaid alla üheksakümnemeetrine arteesiakaev, teatasid üüratu hinna. Gonzik1 Ma ärritusin, kujutades ette probleemi ulatust ja otsustasin kaevata kaevu, nagu lähitulevik näitas – õige otsus. Kolm päeva tööd, kümme rõngast - veesammas pooleteise rõnga jaoks, see taastatakse pooleteise tunniga.

Kast

Kahekihiline rihm - all laud 100 × 50 mm, peal - 100 × 40 mm, immutatud tule-bioloogilise kaitsega, rihmaelemendid ühendati naeltega (100 ja 120 mm). Rakmed pandi katusekattematerjali peale ja kinnitati ankrutega postide külge.

Kõik karkassipostid monteeriti samuti 100 × 40 mm lauast naeltele, seinad tõsteti ajutiste nooltega täpselt paika. Maapinnal korjasid nad pärast katusele tõstmist ainult uiske. See etapp kestis veel neli päeva.

Järgmised olid sarikad, tuulelauad, tuuleklaas, vastuvõre ja aedik peal. Meie meistrimees valis katusekatteks metallist sindlid.

Gonzik1

Lugesin, et pole vahet, kummale poolele linad pannakse, tihti laotakse vasakult paremale. Selgus, et mitte, plaadid laotakse paremalt vasakule, vastasel juhul tuleb järgmine leht eelmise alla kerida, mis on äärmiselt ebamugav, eriti üksi paigaldamisel. Ilm polnud eriti hea, sadas vihma, puhus tuul ja ta liikus mööda katust nagu kass, püüdes jalgu aedikusse haarata. Kõik kaksteist plaati (115x350 cm) paigaldati poole päevaga.

Peale katusesindlit jõudsid meie käed maandumiseni, mille tõttu jäid põrandatalad täielikult maha panemata. Gonzik1 Kasutasin nurka 50x50x4 mm, ühendust metallribast 40x4 mm, pluss tükk isoleeritud traati (SIP).

Seejärel suleti kogu konstruktsioon kaitsemembraaniga, pandi uks, terrassile põrandalaud ja asuti fassaadi katma puiduimitatsiooniga. Sularaha töödeldi koheselt kaitsva immutusega. Töö käigus tegi meistrimees projektis kohandusi - tegi kolmanda akna, nii tuleb rohkem valgust ja vaade aknast on atraktiivne.

Sisemine töö

Pühade lõppedes pidurdus ehitusprotsess nii palju kui võimalik, kuna vaba nädalavahetus ei langenud iga nädala peale, vaid jätkus. Põrandaga lõpetasin - OSB palgid karedad, tuulekindel membraan peal, kivivillaplaadi palkide vahel, aedik ja selle peal jälle OSB. Eeldatakse, et linoleum on pealislakk. Maja sai ka teise akna.

Ta tõi majja elektri, soojustas perimeetri kivivillaga, peale aurutõke ja voodri vooderduseks.

Viimistlusprotsess jätkus sama algoritmi järgi, majale lisasid dekoratiivsust kontrastsed ribad aknaavadel. Kõik siseseinad kaetakse voodrilauaga.

Gonzik1

Ahjud ei ole planeeritud, maja hooajaliseks elamiseks - kevad, suvi, sügis. Plaanis riputada elektrikonvektorid, elektriga mul seal probleeme pole, kolm faasi, uus alajaam, 15 kW krundi kohta.

Kõigile huvilistele pani meister materjalide arvestuse (kõik kasutatud laud 6 meetrit pikk):

vundamendiplokid 200 × 200 × 400 mm, 30 tk;
plaat 50x100 mm, 8 tk (rihma alumise kihi jaoks);
plaat 40 × 100 mm, 96 tükki - ülejäänud umbes 8 tükki;
plaat 25 × 10 mm, 128 tükki - ülejäänud umbes 12 tükki;
puit 100 × 100 mm, 3 tk;
siin 25 × 50 mm, 15 tükki;
puidu imitatsioon 18,5 × 146, 100 tükki - ülejäänud umbes 15 tükki;
isolatsioon, kivivill 1200 × 600 × 100 mm, 28 pakki (igaüks 6 plaati) - pakkejäägid;
tuulekindel membraan 1,6 m lai, 60 m² rulli kohta, 3 rulli;
aurutõke laius 1,6 m, 60 m² rulli kohta, 3 rulli - ülejäänu on umbes 0,5 rulli;
OSB 3 2500 × 1200 × 9 mm, 15 tükki (kare ja viimane põrand) - ülejäänud umbes 1,5 plaati;
metallplaat 350 × 115 cm, 12 lehte;
vooder 12,5 × 96 cm, 370 tk (10 pakki) - pole tõsiasi, et sellest piisab, kasutatud osaliselt tualettruumi viilimiseks ja seinad pole veel viimistletud;
puitaknad 1000 × 1000 mm, 3 tk;
sissepääs terasuks 2050 × 900 mm, 1 tk;
kaitseimmutamine puidule, 10 liitrit - ülejäänu on 3 liitrit, kuid maja on kaetud ainult ühe kihiga.

Arvestades iseseisvat ehitust ja viimistlust, osutus kalkulatsioon üsna eelarveliseks.

Gonzik1

Sihtasutus - 2500 rubla.
Karkassi lauad, tuulekaitse, aurutõke, lati imitatsioon (välisviimistlus), vooder (siseviimistlus), isolatsioon jne - 110 000 rubla.
Metallplaadid - 20 000 rubla.
Uks on 13 200 rubla.
Aknad - 4200 rubla x 3 = 12 600 rubla.
Isekandva isoleeritud traadi edastamine majja - 3000 rubla (koos kaabli endaga).
Impregneerimine - 3600 rubla.

Paigaldan just maja ümber elektriku, arvan, et hoian 8-10 tuhande piires. Naelte, kruvide, klammerdaja klambrite jms kulu jne ei anna, sest ei mäleta palju ostsin. Kokku: umbes 165 000 rubla.

Veel üks lühike aga viljakas puhkus - lõpetasin koos elektrikuga, viimistlesin sisevoodri ja värvimise, tegin kööki komplekti, tegin terrassi valmis. Panin terrassile 100 × 40 mm laua, võtsin hööveldamata, töötlesin elektrilise höövliga ja seejärel katsin kahes kihis immutamisega. Üle-eelmisel talvel on kõik paigas, miski ei viinud, ei kuivanud ega kõverdunud. Teise ploki plaanib meistrimees valmis ehitada, kuid see pastaka katsetus on kõrgel - suurepärane suvila perepuhkuseks.