Omatehtud päikesekollektor talvel. DIY päikesekollektor – odav soojus kodu kütmiseks! Tekkinud energiat kasutatakse

Kuid vee soojendamise põhimõte on identne - kõik seadmed töötavad vastavalt ühele väljatöötatud skeemile... Hea ilmaga hakkavad päikesekiired jahutusvedelikku soojendama. See läbib õhukesi graatsilisi torusid, langedes vedelikuga paaki. Jahutusvedelik ja torud asetatakse kogu paagi sisepinnale. Tänu sellele põhimõttele soojendatakse seadmes olevat vedelikku. Hiljem on lubatud kasutada soojendatud vett olmevajadusteks. Nii saate ruumi kütta, kasutada dušikabiinide soojendatavat vedelikku sooja veevarustusena.

Vee temperatuuri saab jälgida väljatöötatud andurite abil. Kui vedelikku jahutatakse liiga palju, alla seatud taseme, lülitub automaatselt sisse spetsiaalne varuküte. päikesekollektor saab ühendada elektri- või gaasiboileriga.

Esitatakse tööskeem, mis sobib kõikidele päikeseveeboileritele. Selline seade sobib suurepäraselt väikese eramaja kütmiseks. Praeguseks on välja töötatud mitmeid seadmeid: tasapinnalised, vaakum- ja õhuseadmed. Selliste seadmete tööpõhimõte on väga sarnane. Soojuskandjat soojendatakse päikesekiirtest koos edasise energia vabanemisega. Kuid töös on palju erinevusi.

Videod erinevat tüüpi alternatiivsete kütteallikate kohta

Lamekollektor

Jahutusvedeliku kuumutamine sellises seadmes on tingitud plaatabsorberist. See on soojust neelavast metallist lame plaat. Plaadi pealispind on tumedat tooni spetsiaalselt välja töötatud värviga. Seadme põhja külge on keevitatud serpentiintoru.

Traditsiooniliste energiaallikate kallinemine sunnib eramajade omanikke otsima alternatiivseid võimalusi kodu kütmiseks ja vee soojendamiseks. Nõus, küsimuse finantskomponent mängib küttesüsteemi valimisel olulist rolli.

Üks paljutõotavamaid energiavarustuse meetodeid on päikesekiirguse muundamine. Selleks kasutatakse päikesesüsteeme. Nende seadme põhimõtte ja töömehhanismi mõistmine ei ole oma kätega soojendamiseks mõeldud päikesekollektori valmistamine keeruline.

Räägime teile päikesesüsteemide disainifunktsioonidest, pakkumisest lihtne skeem koostud ja kirjeldada materjale, mida saab kasutada. Tööetappidega kaasnevad visuaalsed fotod, materjali täiendatakse videoklippidega isetehtud kollektsionääri loomise ja tellimise kohta.

Kaasaegsed päikesesüsteemid on üks soojusallikatest. Neid kasutatakse abikütteseadmetena, mis muudavad päikesekiirguse koduomanikele kasulikuks energiaks.

Nad suudavad külmal aastaajal sooja veevarustust ja kütet täielikult pakkuda ainult aastal lõunapoolsed piirkonnad... Ja siis, kui need hõivavad piisavalt suure ala ja on paigaldatud avatud aladele, mida puud ei varjuta.

Vaatamata suurele sortide arvule on nende tööpõhimõte sama. Igasugune on seadmete järjestikuse paigutusega ahel, mis varustab nii soojusenergiat kui ka edastab selle tarbijale.

Peamisteks tööelementideks on kas päikesekollektorid. Fotoplaatide tehnoloogia on mõnevõrra keerulisem kui torukujulise kollektori oma.

Selles artiklis käsitleme teist võimalust - päikesekollektorisüsteemi.

Päikesekollektorid on endiselt abienergia tarnijad. Maja kütte täielik lülitamine päikesesüsteemile on ohtlik, kuna ei suudeta ennustada selget päikeseliste päevade arvu.

Kollektorid on torude süsteem, mis on ühendatud järjestikku väljalaske- ja sisselaskevõrguga või asetatud mähise kujul. Torude kaudu ringleb protsessivesi, õhuvool või vee ja mittekülmuva vedeliku segu.

Tsirkulatsiooni stimuleerivad füüsikalised nähtused: aurustumine, rõhu ja tiheduse muutused ühest üleminekust. koondseisund teisele jne.

Päikeseenergia kogumist ja akumuleerimist teostavad neelajad. See on kas tahke metallplaat, mille välispind on mustaks muutunud, või torude külge kinnitatud üksikute plaatide süsteem.

Kere ülemise osa, katte, suure valgusvoo läbilaskvusega materjalide valmistamiseks kasutatakse materjale. See võib olla pleksiklaas, sarnased polümeersed materjalid, karastatud traditsioonilise klaasi tüübid.

Seadme tagaosa energiakadude kõrvaldamiseks asetatakse karpi soojusisolatsioon

Pean ütlema, et polümeermaterjalid ei talu ultraviolettkiirte mõju päris hästi. Kõikidel plastitüüpidel on üsna kõrge koefitsient soojuspaisumine, mis viib sageli juhtumi rõhu alandamiseni. Seetõttu tuleks selliste materjalide kasutamist kollektori korpuse valmistamiseks piirata.

Vett soojuskandjana saab kasutada ainult süsteemides, mis on ette nähtud sügisel / kevadel lisasoojuse andmiseks. Kui päikesesüsteemi on plaanis kasutada aastaringselt, vahetatakse tehniline vesi enne esimest külmavärki selle seguks antifriisiga.

Kui päikesekollektor on paigaldatud väikese hoone kütmiseks, millel puudub ühendus autonoomne küte suvila või tsentraliseeritud võrkudega ehitatakse lihtsat üheahelalist süsteemi, mille alguses on kütteseade.

Kett ei sisalda tsirkulatsioonipumpasid ja kütteseadmeid. Ahel on äärmiselt lihtne, kuid see saab töötada ainult päikesepaistelisel suvel.

Kui kollektor on kaasatud kaheahelalisse tehnilisse struktuuri, on kõik palju keerulisem, kuid kasutuskõlblike päevade vahemik suureneb oluliselt. Kollektor töötleb ainult ühte vooluringi. Valdav koormus on määratud põhiküttesõlmele, mis töötab elektri või mis tahes tüüpi kütusega.

Kodumeistrid leiutasid odavama variandi - valmistatud spiraalsoojusvaheti.

Huvitav eelarvelahendus on painduvast polümeertorust valmistatud päikesesüsteemi absorber. Seadmetega ühendamiseks kasutatakse sobivaid liitmikke sisse- ja väljalaskeava juures Saadaolevate tööriistade valik, millest saab valmistada päikesekollektori soojusvaheti, on üsna lai. See võib olla vana külmiku soojusvaheti, polüetüleenist veetorud, teraspaneelradiaatorid jne.

Tõhususe oluline kriteerium on materjali soojusjuhtivus, millest soojusvaheti on valmistatud.

Isetootmiseks on vask parim valik. Selle soojusjuhtivus on 394 W / m². Alumiiniumi puhul on see parameeter vahemikus 202 kuni 236 W / m².

Soojusjuhtivuse parameetrites on aga suur erinevus vase ja polüpropüleenist torud ei tähenda sugugi, et vasktorudega soojusvaheti toodab sadu kordi suuremas koguses kuuma vett.

Võrdsete tingimuste korral on vasktoru soojusvaheti jõudlus 20% tõhusam kui metall-plasti valikute jõudlus. Nii et polümeertorudest valmistatud soojusvahetitel on õigus elada. Lisaks on sellised võimalused palju odavamad.

Olenemata toru materjalist peavad kõik ühendused, nii keevitatud kui ka keermestatud, olema tihedad. Torusid saab paigutada nii üksteisega paralleelselt kui ka pooli kujul.

Mähise tüüpi vooluahel vähendab ühenduste arvu - see vähendab lekete tõenäosust ja tagab jahutusvedeliku voolu ühtlasema voolu.

Karbi ülaosa, milles soojusvaheti asub, on kaetud klaasiga. Teise võimalusena võite kasutada kaasaegseid materjale, nagu akrüülanaloog või monoliitne polükarbonaat. Läbipaistev materjal ei pruugi olla sile, vaid gofreeritud või matt.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Elementaarne päikesekollektorite tootmisprotsess:

Kuidas päikesesüsteemi kokku panna ja kasutusele võtta:

Loomulikult ei suuda isevalmistatud päikesekollektor tööstuslike mudelitega konkureerida. Kasutades käepärast materjale, on tööstusdisainilahenduste kõrget efektiivsust üsna raske saavutada. Kuid rahalised kulud on valmispaigaldiste ostmisega võrreldes palju väiksemad.

Alternatiivsed soojusallikad, kuigi need on töös üsna tõhusad ja ökonoomsed, ei suuda nišši täielikult hõivata. Põhjuseks kõrge hind, mis kohati erineb traditsioonilistest kütteallikatest. Näiteks standardtüüpi päikesekollektor, mille neeldumispind on 1,66 ruutmeetrit. m maksab keskmiselt 3000 dollarit, võttes arvesse paigalduskulusid ja seadmete enda maksumust, samas kui kõige lihtsam boiler - 15 000 rubla, sealhulgas paigaldus ja torustik. On ainult üks väljapääs - teha oma kätega päikesekollektor, mille jaoks saab kasutada üsna taskukohaseid materjale. Kuidas seda õigesti teha ja millises järjekorras - meie artiklis.

Toimimispõhimõte

Selle seadme töö põhineb päikese soojusenergia neeldumisel ja selle ülekandmisel jahutusvedelikku praktiliselt ilma kadudeta. Energia saab kätte nn. vastuvõtja, mis on must või tumepruun metalltoru. Soojuskandjaks on vesi, väga harvadel juhtudel - õhk.

Tume värv kasutatakse imendumise parandamiseks, kuna just tema võimaldab intensiivset soojuse kogunemist.

Põhineb disainifunktsioonid, on olemas järgmist tüüpi päikesekollektoreid:

• õhk;
• vesi.

Veekollektorid jagunevad omakorda järgmisteks osadeks:

• vaakum;
• tasane.

Olenemata disainist on kõik kollektorid tegelikult lihtne metallpaneel, mis on suletud suletud karpi, mis võtab vastu, kogub ja edastab soojusenergiat.

Soojusülekande parandamiseks on vastuvõtja varustatud ribidega ja kast ise on isoleeritud spetsiaalsete materjalidega. Esikülg on esitatud läbipaistva klaasi kujul, mis välistab päikeseenergia kinnipidamise, külgedel on äärikuga ava, kuhu saab ühendada kas teise paneeli või õhu väljalaskeava.

Päikesekollektori diagramm:

Päikesekollektorite paigaldamine on ratsionaalne vaid mitme paneeli kasutamise korral. Soojusülekanne ühest on minimaalne. Kollektorist sooja õhu pumpamiseks on vaja võimsat ventilaatorit, kuna see ei liigu iseenesest.

Õhusüsteemi skemaatiline diagramm on näidatud alloleval joonisel:

Töö skeem

Sellise kollektori valmistamine on väga lihtne, kuid omatehtud tooted, isegi mitmes eksemplaris, ei anna majale vajalikku kogust kuuma vett, eriti pilvise ilmaga. Selleks, et majas ei oleks ainult küte, vaid ka sooja veevarustus, soovitame selle paigaldada. Millist suveresidentsi valida - saate teada vastavast artiklist.

Lame veekollektor

See on kõige lihtsam varustus, mida on lihtne oma kätega valmistada isegi ilma eelneva ettevalmistuseta. Sel juhul on korpus valmistatud metallist või alumiiniumist, kuhu on sisestatud soojusvastuvõtja - sisseehitatud vaskspiraaliga plaat. Plaat on imendumise parandamiseks kaetud musta värviga ja kattena kasutatakse tavalist klaaspaneeli. Alumisel küljel on soojusisolatsioon plaadil, mis toimib vahekihina vastuvõtja ja korpuse põhja vahel.

Seda tüüpi kollektori disain sisaldab järgmisi elemente:

1. Vastuvõtja on mustaks värvitud plaat, mis neelab soojust ja edastab selle jahutusvedelikule.
2. Klaas on mõeldud kolme ülesande täitmiseks korraga:

• kaitse tuule, sademete ja prahi eest;
• kuuma ilmastiku välistamine karbist;
• ultraviolettkiirte edastamine vastuvõtjale.

Kogu konstruktsioon peab olema täielikult tihendatud, vastasel juhul pääseb soojus pragude kaudu välja ja ülejäänud mahust ei piisa jahutusvedeliku soojendamiseks.

Arvestades disaini lihtsust ja minimaalset materjali, on see tüüp hinna ja kvaliteedi suhte osas kõige populaarsem ja kasumlikum.

Seda tüüpi kütteseadmeid on soovitav kasutada ainult lõuna- ja kagupiirkondades, kus päikesepaisteliste päevade arv ületab 60% aastas. Temperatuuri langusega väheneb küttekeha kasutegur miinimumini tänu suurele soojuskadudele läbi keha.

Kuidas ise teha

Enne tegeliku valmistamise jätkamist on vaja kindlaks määrata tulevase seadme suurus. Siin tegutseb kuldne reegel- mida suurem, seda parem. On selge, et kollektori suurust piirab katuseala, kuid parem on seda maksimaalselt kasutada, et sellest küttekehast saaks tõeliselt tõhus alternatiivvarustus.

Seadme korpuse jaoks sobib kõige paremini minimaalse soojusülekandeteguriga puit. Karbi kihile tuleks asetada soojusisolatsioon. See võib olla mineraalvill või polüstüreen, mille kiht on vähemalt 5-7 cm Kattena kasutatakse tavalist aknaklaasi - paksus pole sel juhul oluline. Kõige lihtne materjal tulevase kollektsionääri jaoks jääb vana aknaraam konserviklaasidega. Ainus asi, mida teilt nõutakse, on vastuvõtja ja mähise valmistamine.

Kuidas teha rõduuksest kollektor:

Vastuvõtja materjalide loend on väga lai, kuid kõige populaarsemad on:

• õhukese seinaga vasktoru, mis paindub kergesti ja võtab soovitud kuju;
• õhukese seina ja väikese läbimõõduga polümeertorud;
• polüetüleenist torud minimaalse läbimõõduga veevarustussüsteemi jaoks;
• soojusvaheti kasutatud külmikust;
• paneeli radiaator;
• tavaline aiavoolik.

Kõik loetletud materjalid tuleb värvida mustaks. Jällegi on see vajalik päikese soojusenergia suurenenud ja kiirendatud kogunemiseks ja selle ülekandmiseks jahutusvedelikku.

Mõnel meistrimehel õnnestub vastuvõtja jaoks kasutada kõige sobimatumaid materjale PVC-pudelitest õlle ja Coca-Cola purkideni. See pole kõige ratsionaalsem lahendus, mis tagab ainult 25-30% soojusülekandest.

Tootmisprotsess

Pange kokku puidust korpus ilma ülemise katteta. Altpoolt paned soojusisolatsiooni - mineraalvill, vahtplast, polüstüreen jne. See on vastuvõtja põhi ja see tuleks värvida mustaks.

Vasktorud on kõige sobivam variant, kuna neil on kõrge soojusülekande tase.

Kinnitage torud aluse külge metallklambritega, keerake need traadiga kinni või valige mõni muu enda jaoks vastuvõetav meetod. Juhtige karbist väljapoole 2 liitmikku, kuhu vesi tarnitakse.

Arvestades, et seda tüüpi nimetatakse tasaseks, suletakse see hermeetiliselt klaasiga. Kusagil ei tohiks olla tühimikke, pragusid ega lahtist klappi.

Klaasi saab asendada läbipaistva kärgpolükarbonaadiga, mis on sademete suhtes vastupidavam, ei purune vihmahoos ega rahega ega lõhke tugeva lume korral.

Pärast kogu konstruktsiooni kokkupanemist paigaldage see katusele 30-450 nurga all ja ühendage see liitmike abil veega mahutiga. Kui me räägime paagi väikesest mahust, saate luua loodusliku veeringluse, kuid see on parem paigaldada tsirkulatsioonipump, mis tagab vee sunnitud liikumise suletud süsteemis.

Päikesekollektori töö tsirkulatsioonipumbaga:

Päikesekollektorid on üks väheseid kütteseadmete tüüpe, mille töö ei maksa omanikele isegi senti. Päikeseenergia kasutamine kodu soojendamiseks ja sooja vee soojendamiseks on ideaalne lahendus neile, kes on harjunud eelarvet ratsionaalselt kasutama.

Kahjuks ei sobi see meetod kõigile. Põhja-, lääne- ja idapoolsetes piirkondades on selline omandamine ebapraktiline päikesepaisteliste päevade vähese arvu tõttu. Kuid lõunapoolsete piirkondade elanike jaoks on see valik ideaalne, peamine on korpuse optimaalne soojusisolatsioon. Sel juhul võime rääkida isegi maja kütmisest külmal aastaajal.

DIY päikesekollektor - ülevaade, torustik:

POLÜKARBONAAT PÄIKESEKOLLEKTORI

Olen ammu mõelnud maal teha päikesekollektor vee soojendamiseks suvises duši all. See idee tekkis kaks aastat tagasi, kui algas supelmaja ehitus, kuid alles eelmisel aastal alustasin selle praktilist elluviimist. Küsige: "Mida ma olen varem teinud?" Ja ma otsisin, millist rakendusvõimalust valida. Nüüd on isegi naljakas meenutada, mis mu esialgne plaan oli.

Kõige tavalisem ja tõenäoliselt kõige usaldusväärsem võimalus omatehtud päikeseveeboilerite jaoks on vasktorudest joodetud kollektor (skeem on ülalpool). Ka mina mõtlesin algselt just seda teha. Kuid probleem on selles, et see osutub liiga kalliks ja üsna raskeks. Minu ülesandeks oli teha võimalikult odav ja kerge disain.

Seetõttu otsustasin kasutada tööpinnana kärgpolükarbonaati. Sisemise kanalistruktuuriga plastpaneelide kasutamise idee väljatöötamine sai alguse PVC voodri kasutamise ideest, kuid siis jäi mulle silma polükarbonaat - seda pole vaja mitmest lauast "värvata". Minu kindlus päikesekollektori jaoks valitud materjali õigsuses hakkas tugevnema, kui minu katseprojektide kirjelduse kommentaarides hakkasid lugejad soovitama kasutada kärgpolükarbonaati või polüpropüleeni. Ja hiljuti avaldasin Internetis ka meie kirjelduse mitmest sarnasest töötavast päikesekütteseadmest.

Niisiis on valitud plastikust päikesekollektori valmistamise kursus. Asume juurutamise juurde.

Esiteks otsustasin ise, et minu kollektor pannakse kokku ilma klaasi kasutamata. Tuuleklaasi jaoks kavatsen kasutada sama materjali, mis töötasapinna jaoks, st. rakuline polükarbonaat.

See on läbipaistev materjal, valguse läbilaskvus on üsna hea, nii et ma ei usu, et see konstruktsiooni efektiivsust klaasiga võrreldes oluliselt vähendaks. Kuid ma näen sellisel esiklaasi asendamisel palju eeliseid. Kuna polükarbonaat on tegelikult kahekihiline, on see sama, mis topeltklaasid. See aitab luua suurepärase kasvuhooneefekti.

Polükarbonaadi teine ​​pluss on tugevus. Ta talub kergesti suurt rahet. Isegi kui esiosa kattekiht kannatab rahe ajal, ei mõjuta see hävitamine mingil viisil süsteemi kui terviku tööd. Ja muidugi ei ole tagajärjed nii katastroofilised kui klaasikildudel.

Otsustasime esikaane üle. Päikesekollektori järgmine oluline element on tagumine soojusisolatsioon. Otsustasin selleks kasutada tavalist vahtplastist lehte. Selle valiku põhjused: kergus ja odavus. Mõned tootjad kasutavad tagumise isolatsioonina sama kärgpolükarbonaati või polüpropüleeni. Lahendus on muidugi elegantne, kollektor on õhuke. Aga mulle isiklikult tundub, et see tuleb veidi kallim. Lisaks oli mul suvilas juba sobiva suurusega polüstüreeni leht - see jäi maja isoleerimise aegadest.

Järgmine samm on otsustada kollektorina kasutatava materjali paksuse üle. Müügil on lehed 4 kuni 25 mm. Mõned soovitavad "võtta rohkem", viidates asjaolule, et sisemiste kanalite ristlõikepindala, mille kaudu vedelik ringleb, on suurem, mis vähendab voolutakistust. Kuid 4 mm paksuse lehe lihtne arvutus annab meile kanalite kogu ristlõikepindala umbes 35 ruutsentimeetrit lineaarmeetri kohta - see võrdub toru ristlõikega läbimõõt 6-7 cm.. Ma ei tea, kuidas teil on, aga minu jaoks on see osa enam kui piisav. Lisaks tuleb meeles pidada veel üht asja: mida suurem on töölehe paksus, seda suurem on sisekanalite maht, s.t. seda rohkem mahub jahutusvedelik sinna ja sellel on suurem kaal ning see kaal deformeerib meie süsteemi. 4 mm paksusest polükarbonaatlehest kollektorisse mahub umbes 3-4 liitrit 1 ruutmeetri kohta ja kui võtta 10 mm leht, siis on selles juba umbes 10 liitrit soojuskandjat 1 ruutmeetri kohta. Ja isegi suurt kogust jahutusvedelikku soojendab päike kauem.

Ühesõnaga, otsustasin kasutada 4mm paksust rakulist polükarbonaati. Osteti kaks lehte 210x100 cm.Üks - tööpinna jaoks, teine ​​- esikaitseks.

Muide, isegi projekti mõtlemise etapis otsustasin teha päikesekollektori, mille pindala on umbes 2 ruutmeetrit. Sellise ala jaoks oli mul vaja kahe meetri pikkust tahket 12-meetrist lehte, milles müüakse kärgpolükarbonaati. Tavalise lehe laius on 210 cm – mulle just sobib.

Variante oli veel mitu. Näiteks oleks võimalik teha kaks 1x1 meetrist päikesekollektorit, siis on lihtsam transportida. Ma ei teinud seda, kuna ühe kollektori asemel kahe kollektori kokkupanemisel on suurenenud töökoormus. Lisaks on mul kokkupanemiskoht ja koht edaspidiseks tegutsemiseks - seesama suvila, ma ei pea mõtlema, kuidas kopsakat ehitist transportida.

Samuti oleks võimalik teha vertikaalselt orienteeritud kollektor suurusega 1x2 meetrit, kuid sel juhul vähendaksime kollektori sisekanalite koguristlõiget (2 korda), lisaks suurendaksime nende pikkust (samuti 2 korda), mis suurendaks umbes 4 korda vastupidavust jahutusvedeliku voolule ja vähendaks süsteemi efektiivsust, võrreldes horisontaalselt orienteeritud kollektoriga 2x1 m.

Kollektori kokkupanekuks ja ühendamiseks ostsin ka:

PVC kanalisatsioonitorud. Läbimõõt - 32 mm. Pikkus - 2 m.

Nende torude pistikud

Polüpropüleenist torustiku liitmikud metallkeermega

Keermestatud painduvad voolikud

Sanitaartehniliste torude asemel valiti kanalisatsioonitorud. neil on suurem läbimõõt ja õhemad seinad - toru on pikisuunas lihtsam lõigata. Arvestades, et kollektor ei tööta surve all, on sellise toru tugevus täiesti piisav.

Kanalisatsioonitorude standardkorke kasutatakse ettenähtud otstarbel - need sulgevad torud ühelt poolt.

Polüpropüleenist keermestatud nurgad valiti otse poest nii, et nende välisläbimõõt oleks võimalikult lähedal torude siseläbimõõdule. Need tuleb lihtsalt hermeetikule istutada.

Kanalisatsioonitorude jaoks oleks võimalik kasutada nurka, kuid siis tuleks ikkagi mõelda, kuidas kollektori ühendusvoolik sellega usaldusväärselt ühendada. Ja nende sanitaartehniliste nurkadega ma "tapan ühe sussiga kaks prussakat" - ja ma teen järelduse ja ühendamiseks kokkupandava ühenduse. Küsite: "Miks nurgad? Miks mitte otsene järeldus?" Noh, passiivse päikesekollektori voolikud lähevad üles soojusakumulaatorisse, mis peaks asuma kollektori kohal. Nurgad, et voolikud hiljem ei painduks.

Kõik muud materjalid ostetakse vastavalt vajadusele.

Alustame kollektori kokkupanekut. Toite- ja väljalasketorudesse on vaja teha pikisuunaline lõige. Sellesse lõikesse sisestatakse kärgpolükarbonaadi leht. Vesi voolab alumisest torust selle lehe kanalitesse, kus see soojendab päikest ja tõuseb termosifooniefekti mõjul ülespoole. Kuumutatud vesi juhitakse välja ülemise toru kaudu.

See peaks välja nägema umbes selline:

Torus pikilõike tegemiseks kasutasin tavalist ketassae kinnitusega puurit. Võib kasutada ka nurklihvijat (veskit), aga mul lihtsalt polnud seda käepärast.

Algul proovisin kätega torust kinni hoides lõiget teha, aga see osutus peaaegu võimatuks. Toru libiseb käes ja tõmbleb pidevalt sae tekitatava jõu tõttu. Kannatasin 5 minutit, olles selle ajaga läbi lõiganud vaid 10-15 sentimeetrit. Lõige osutus ebaühtlaseks ja arvestades, et kokku tuli lõigata 4 meetrit (kaks toru 2 meetrit kumbki), tuli midagi välja mõelda.

Õhukeseseinaliste PVC-torude kinnitamine kruustangisse on halb mõte. Seetõttu leiutati ja kiirustades kokku pannud kahest liistust ja köiejuppidest koosneva lihtsaima klambri.

Sellel fotol on näha ka toru käes hoidmisel saadud lõike halb kvaliteet.

Selle sobivusega läks töö palju kiiremini. Meil õnnestus 5 minutiga kaks toru läbi lõigata.

Ka lõike kvaliteet oli üsna rahuldav. On näha, et see on palju sujuvam võrreldes lõikega, mis tehti toru käsitsi hoides.

Lõike pikkus peab täpselt vastama tulevase päikesekollektori tööosa laiusele. Minu puhul on see veidi alla 2 meetri. Toru algus ja ots peavad jääma puutumata, et neid saaks edaspidi kasutada ühendamiseks või pistikutega.

Mis edasi teha, arvan, et see on kõigile selge. Sellesse lõikesse on vaja sisestada polükarbonaadi leht. Kuid siin on üks komplikatsioon. Plasti sisemise pinge tõttu torus olev lõige lihtsalt "kokku kukkus" peaaegu kogu pikkuses. Seda on näha fotol. Sellisesse pilusse osutus keeruliseks lehe sisestamine. Oleksime võinud seda laiendada nii, et isegi pärast seda varingut oleks meil laius 4 mm, kuid ma otsustasin seda mitte teha. Lõike laiendamisega vähendame toru läbimõõtu keskosas. Ja kui jätate kõik nii, nagu on, siis kompenseerivad plasti sisepinge jõud kollektori sees oleva väikese rõhu. Samuti hoiab tänu sellele toru tihedamalt lehest kinni.

Polükarbonaadi lehe toru sisselõikamiseks lõikasin lihtsalt toru otsa kontorinoaga:

Ja siis läbi selle lõike ta lihtsalt "tõmbas" toru lehe peale.

Järgmisena peate tegema väikese kohanduse. Peamine ülesanne on hoida toru sirgena ja kärgpolükarbonaat ei lähe liiga sügavale torusse. Selle ma sain (see pole valgus tunneli lõpus, see on valgus toru lõpus)

Samuti on piltidelt näha, et kärgpolükarbonaadist lehed on mõlemalt poolt kaitsekilega pingutatud. Otsustasin seda mitte maha võtta, et kaitsta seda kahjustuste ja saastumise eest. Enne värvimist võtan ära.

Nüüd jätkame päikesekollektori kokkupanemise ühe kõige olulisema etapiga. Tööpinna ja torude vaheline vuuk on vaja tihendada. Lääne saitide meistrimehed kasutavad selleks erinevaid silikoonhermeetikuid, aga ausalt öeldes kahtlen väga sellise ühenduse tugevuses. Kuigi mu kollektor ei koge peamise veevarustuse survet, tahaksin siiski olla kindel, et see ei leki. Pealegi olen juba katsetanud erinevate hermeetikutega.

Sellest tulenevalt valisin päikesekollektori liimimiseks ja tihendamiseks kuumsulamliimi. Ostsin kuumliimipüstoli, liimipulgad plastikule ja palju muud.

Tihendamisprotsess oli üllatavalt lihtne. Tõsi, liimipulkade kulu võiks olla väiksem. Mul lihtsalt ei olnud liimist kahju. Liigesed läbisin kahe käiguga. Esmalt proovisin sulatatud kuumsulamliimi vuugi sisse ajada nii, et see täidaks kõik praod ja teisel käigul tekkis ühtlane välimine õmblus, mis koormust kinni hoiaks. Otstes ei päästnud ka liim.

Algul kahtlesin, kas kuumsulamliim peab PVC-polükarbonaadi liitekoha hästi kinni. Nii et katsetamiseks liimisin esmalt PVC toru külge väikese polükarbonaadi tüki. Ütlen ausalt – siis rebisin selle vaevu ära. Nüüd on mul põhiline kahtlus, kas kuumsulamliim kollektori kuumenemisel pehmeneb

Järgmine samm on värvimine. Päikeseenergia paremaks imendumiseks otsustasin kollektori värvida tavalise mati pihustusvärviga.

Kahjuks pole see meetod ideaalne. Värv on ebaühtlane, jäävad halvasti värvitud kohad. Lisaks ei piisanud mulle ühest purgist (kuigi puudulikust) 2 ruutmeetri pinna jaoks. Hiljem pidin ostma veel ühe värvipurgi. Selgus, et see põhines erineval lahustil, nii et tiheda värvimise jaoks teist kihti kandes hakkas see vana värvi väänduma. Ühesõnaga, tulemus ei olnud väga hea.

Seega, kui soovite vältida tarbetuid probleeme päikesekollektori värvimisega, on parem kasutada tööpinna materjalina mitte läbipaistvat polükarbonaati, nagu minu oma, vaid musta läbipaistmatut kärgstruktuuriga polüpropüleeni. Seda ei pea värvima, mis vähendab oluliselt kulusid.

Pärast täielikku värvimist omandas kollektori neelav paneel järgmise välimuse:

Laigud pinnal on õitsva värvi jäljed. Turse tekkis sellest, et valasin paneelile erinevatest purkidest värvi. Üks värv oli alküüdalusel ja teine ​​- mis ei ole alküüdvärviga "sõbralikes suhetes". Aga kütteprotsessi jaoks pole see paistetus oluline, nii et ma ei viitsinud seda parandada.

Pärast värvimist kinnitati torude otstesse keermestatud nurgad sama kuumsulamliimiga.

Keermestatud nurgad muudavad kollektori ühendamise ja lahtiühendamise painduvate tugevdatud voolikute abil lihtsaks.

Pärast seda otsustasin läbi viia rea ​​katseid, et kontrollida, kuidas kollektor rõhku ja temperatuuri hoiab. Siiani pole tulemused mulle eriti rõõmustavad, aga räägime kõigest järjekorras.

Katsetamiseks panin kollektori lihtsalt vertikaalselt püsti ja andsin veetorust allavoolutoru kaudu. Läbipaistev polüpropüleen tagaküljel võimaldab kontrollida täitmisprotsessi. Niipea, kui kollektor oli täielikult täidetud ja vesi hakkas ülemise toru kaudu välja voolama, peatati veevarustus kollektorisse. Selle meetodi puuduseks on see, et see loob rohkem kõrgsurve kollektori põhjas vesi ja üleval praktiliselt puudub rõhk.

Kollektori esmakordne täitmine veega näitas, et torude ja polükarbonaadi vahelises liimühenduses esineb mitmeid lekkeid. Veelgi enam, lekked leiti ülaosas, kus rõhk oli madal. Lülitame paneeli välja, tühjendame vee, kuivatame, kõrvaldame lekkekohad.

Teine seos – mitte miski ei voola kuhugi. Surve tekitamiseks ülemise toru piirkonnas tõstsin ma lihtsalt painduva vooliku otsa kõrgemale. Jälle oli leke. Lülitame paneeli välja, tühjendame vee, kuivatame, kõrvaldame lekkekohad.

Kolmas ühendus. Siis võtsin julguse kokku ja otsustasin paneelis luua kõrge vererõhk et kontrollida, kas see peab vastu vee rõhule veevarustuses. Surve tekitamiseks sulgesin lihtsalt sõrmega väljalasketoru. Kollektorisse jäänud õhk pidi olema amortisaator rõhu sujuvaks suurendamiseks. Surve kasvades muutus näpu hoidmine raskemaks ja seejärel purunes alumise toru liimiõmblus.

Järeldused: kollektor hoiab veidi kõrgendatud survet, kuid te ei tohiks olla jultunud. Lülitame paneeli välja, tühjendame vee, kuivatame, eemaldame punktid ... pole enam punkti, vaid terved lekkelõigud.

Õmbluse tugevdamiseks otsustasin selle palju paksemaks muuta. Liimipüstoliga pandi õmbluskohta suur kogus kuumsulamliimi ning seejärel sulatati ja tasandati see kõik vana nõukogude haamriga jootekolbiga.

Selle töö jaoks oleks võinud kasutada hoone fööni, kuid mul lihtsalt polnud seda.

Pärast palju kannatusi tuli õmblus välja selline.

Inetu muidugi, aga peaasi, et hoiaks. Teine katse tuvastas vaid ühe väikese lekke, mis kiiresti parandati. Selleks ajaks ei olnud mu tuju enam kõige roosilisem – optimism õmbluste tugevuse suhtes kadus mõnevõrra. Seetõttu ei kontrollinud ma paneeli kõrget rõhku, et mitte veelgi rohkem ärrituda.

Ka optimismi ei lisanud heleda päikese käes tühja paneeli test. Vähem kui minutiga kuumenes kollektor sellisesse olekusse, et katsumine muutus valusaks. Väga kiiresti pehmenes ka päikesepoolse külje õmbluste liim. On selge, et õmbluse tugevusest ei saa sellises olukorras juttugi olla. Kui töörežiimis soojeneb vesi kollektoris sama kõrge temperatuurini või ringlus on häiritud, ei pea õmblused tõenäoliselt vastu. Siin on ilmselt vaja võtta veel tulekindlat kuumsulamliimi.

Igatahes. Ma loobusin kõigist neist ebaõnnestumistest - lõppude lõpuks on see eksperiment. Otsustasin päikesekollektori kokkupaneku lõpetada. Ja kui see ei õnnestu, võtan lahti ja teen kollektori erineva skeemi järgi.

Panin kollektori paneeli alla 5 cm paksuse tavalise penoplasti lehe.Ja peale katsin veel ühe läbipaistva polükarbonaadi lehe. Polükarbonaat oli veidi laiem, nii et painutasin lihtsalt servi ja seejärel kruvisin need kruvidega vahu külge

Karkassi jaoks kasutasin metallist kipsplaadi profiili. Profiili valikul lähtuti päikesekollektori "võileiva" eeldatavast suurusest. Mul on profiil kas 70x30 või 70x40, aga nagu selgus, oli võimalik võtta veidi rohkem, näiteks 70x70.

Päikesekollektori ühenduspunktide väljatoomiseks lõigati profiili kõige ebatseremoonilisemalt augud.

Natuke lohakas, aga need metalli käärid mis mul käeulatuses olid, muidu lihtsalt ei lastaks seda teha

Raam pandi kokku kruvidega, mis on ette nähtud selliste metallprofiilide kinnitamiseks. Tulemuseks on selline toode.

Nagu fotol näha, pidin lisaks raami horisontaalsed lõigud kokku "tõmbama". Ilma selle lipsuta ei tahtnud nad oma vormi hoida. Sellegipoolest valiti raami jaoks liiga õhuke pika pikkusega metallprofiil.

Ja siin näeb koguja tagantpoolt välja.

Kahel viimasel fotol on kollektor "katsestendil" See oli täielikult veega täidetud ja seisis seal umbes tund aega. Mingeid lekkeid kuskil ei olnud. See on julgustav.

Vaatame, kuidas see reaalsetes töötingimustes pärast ühendamist ennast näitab.

Polükarbonaadist isetehtav päikesekollektor, kuidas kokku panna ja valmistada

Kasvuhoonesse ehitame ise päikesekollektori

Kui päike varjab, jahtub tavaline kasvuhoone maha. Temperatuur langeb konstruktsioonis järsult. Päikeseenergia kasvuhooned on projekteeritud nii, et need tagavad stabiilse temperatuuri pikka aega. See saavutatakse tänu spetsiaalsete seadmete ja soojusisolatsioonimaterjalide kasutamisele, mis tagavad kasvuhoone soojendamise päikeseenergia abil.

Päikesekollektorite kasutamine aitab soojendada kasvuhoonet ka halbade ilmastikutingimuste korral, kui ümbritseva õhu temperatuur on kuni -25 ° C.

Päikesekollektorite eelised

Erivõimalusena köetakse kasvuhoonet päikesekollektoriga. Kollektorite töö mõju saavutamiseks on need valmistatud spetsiaalsetest soojusisolatsioonimaterjalidest. Täieliku vaakumi saamiseks luuakse süsteemi kõigi elementide usaldusväärne tihendus.

Selliste kütteelementide kasutamisel on võimalik kasvuhoonet kütta ka halbade ilmastikutingimuste korral, kui ümbritseva õhu temperatuur on kuni -25 °C. Sellises temperatuurivahemikus on võimalik kasvatada põllukultuure aastaringselt ja saada suurt saaki. Kuid temperatuur langeb märkimisväärselt ja ulatub ka töövahemikust kaugemale.

Selle probleemi lahendamiseks kasutatakse küttekümmet või soojuspumpa. Tulemuseks on terviklik kombineeritud tüüpi kasvuhooneküttesüsteem, millel pole selles rakendusvaldkonnas peaaegu ühtegi konkurenti.

Päikesekollektorite suund on praegu paljulubav suund ja nende maksumus väheneb pidevalt. Päikeseenergia erinevus, mida kollektor tarbib, on keskkonnasõbralikkus ja tasuta. Süsteem on võimeline soojendama polükarbonaadist kasvuhooneid ja muid.

Kasvuhoone küttesüsteemis on peamiseks soojuskandjaks vesi. Mõned süsteemid võivad kasutada õhku, kuid saavutatakse oluliselt vähem efektiivsust. Võrreldes veega on õhul väiksem soojusmahtuvus.

Kuidas sellist kasvuhoonet oma kätega luua

Kollektorit saab valmistada käsitsi. See disain on lihtne ja omatehtud kollektori elementide kujul kasutatakse vanadest külmikutest pärit vaskspiraali või tavalisi poolteiseliitriseid plastpudeleid.

Päikesekollektorit kasutades saate oluliselt kokku hoida materjalikulusid.

Sellistes kollektorites saate tõhusalt kasutada pudeli enda parameetreid. Selle võime koguda peegeldunud päikesevalgust võimaldab luua täiendava soojusisolatsioonikihi ilma päikese taha pöördumata. Pudelis ringlevast õhust saab lisaisolaator, mida soojendavad päikesekiired. Seetõttu kasutatakse disainis pudeleid, mis võimaldavad jahutusvedelikuga suurendada toru kuumutatud pinna pindala.

Põhiosa loomine

Kollektori valmistamisel kasutatakse järgmisi materjale:

1. Plastpudelid.
2. Rauast tünn.
3. Alumiiniumist, vasest või kummist torud.
4. Puidust baar.
5. Voolik.
6. Foolium.
7. Šotlane.
8. Mähis vanast külmikust.

Jahutusvedelikuks sobivad erinevatest materjalidest torud: alumiinium, vask, kumm. Kollektori metallist versioon on vähem praktiline, kuna see on söövitav. Metalltorude kasutamine suurendab konstruktsiooni enda maksumust. Plasti pole soovitatav kasutada selle halva soojusjuhtivuse tõttu, selline paigaldus on ebaefektiivne.

Isetehtud päikesekollektori kokkupanek pole keeruline, kuid säästab palju raha.

Praktikast on teada, et iseseisva kollektori valmistamisel on parem kasutada jahutusvedeliku transportimiseks ainult kummist voolikut. On oluline, et voolik oleks must. Muudel juhtudel on see värvitud tavalise musta emailiga.

Esmatähtis on kasutada matti värvi, et ei tekiks kiirte peegeldusefekti. Jahutusvedelikus saate kasutada vanade külmikute varuosi - mähised, mille kaudu freoon voolab. Pärast külmkapist lahtivõtmist puhutakse detail läbi, puhastatakse prahist ja roostest.

Valgustuselemendi kokkupanek

Pärast kokkupanemist näeb see kollektor välja nagu järjestikku ühendatud plastpudelid. Soovitav on kasutada puhtaid, läbipaistvaid ja identseid proove ning põhi ja kael tuleb ära lõigata. Pudelite abil valmistatakse kindel toru.

Kollektor on varustatud helkuritega, mis on tavalisest fooliumist ruudud.

Kahepoolset teipi kasutatakse fooliumi kleepimiseks pudeli õrnale osale. Teine pool pudelitest ei tohi olla suletud.

Raami loomiseks, kus kollektor asub, võite kasutada tavalist 5 cm tala. Kasutatakse suvalist raami kuju, mis võtab arvesse peamist stabiilsuse nõuet. Jahutusvedelikuga toru kinnitatakse klambritega.

Tavalisest rauast tünnist luuakse lihtne aku, mis peab olema hästi isoleeritud ja hermeetiliselt suletud.

Kasvuhoone kujundamise roll

Esitatud võimalus omatehtud kollektsionääri loomiseks pole ainus. On ka teisi erinevaid päikesekollektoreid, mis erinevad oma maksumuse ja töö efektiivsuse poolest. Kõik isetehtud päikesekollektorid on odavamad kui tehase valikud.

Kui lähenete professionaalselt erinevate põllukultuuride kasvatamisele kasvuhoonetes, ei suuda teie enda kätega loodud päikesekollektor vajalikku pakkuda. temperatuuri režiim... Sel juhul ostetakse professionaalne kollektsionäär. Müügil on erinevaid võimalusi. Neil on üsna kõrge hind, kuid tõhusus õigustab kulutatud raha.

Kogemused näitavad, et ekstrudeeritud vahtpolüstürooli saab kasutada kasvuhoone isolaatorina. Selle kasutamise eelised seisnevad selle tugevuses, see ei karda niiskust ega deformeeru ning tagab samal ajal hea soojapidavuse.

DIY päikesekollektor

Olulist rolli mängib kasvuhoone kujundus. Asümmeetriliste konstruktsioonidega töötamise tõttu suureneb kasvuhoone küttetõhusus tavapäraste konstruktsioonidega võrreldes 25%.

Kasvuhoonesse ehitame ise päikesekollektori DachaSadovoda

DIY polükarbonaadist päikesekollektor

Päikesekollektor on seade, mis soojendab vett päikeseenergia abil. Kaalumiseks võtame kõige optimaalsema ja kvaliteetseima variandi - polükarbonaadist päikesekollektori vooluringi. Vaatleme üksikasjalikult kõiki selle üksuse nüansse.

Päikesekollektor koosneb kärgpolükarbonaadist või polüpropüleenist lehtedest. Kollektor ise on kinnitatud nende lehtede otstesse. Sellised lehed on paigaldatud spetsiaalsesse tinaga kaetud kasti. Kattena kasutatakse ka samast materjalist lehte (polükarbonaat).

Polükarbonaadist päikesekollektori saab katta ka klaaskattega, kuid arvestada tasub polükarbonaadi omadustega, mis piisava valguse läbilaskvuse korral võib tekitada piisava topeltklaasidega võrdväärse kasvuhooneefekti. Polükarbonaat koosneb ju tegelikult kahest kihist. Lisaks on see materjal palju vastupidavam kui klaas, võimaldades teil ohutult taluda suurte rahetera lööke. See aitab hoida süsteemi täielikus töökorras isegi siis, kui väliskate on rahe tõttu deformeerunud.

Samuti on oluline tagada kollektori tagaseina soojusisolatsioon. Selle optimaalseks materjaliks on vahtpolüstüreenlehed, kuna see materjal pole mitte ainult piisavalt kerge, vaid ka väga mõistliku hinnaga. Polüpropüleenist isolatsiooni kasutamisel suureneb konstruktsiooni maksumus.

Kollektori jaoks kasutatakse 4-25 mm paksust kärgpolükarbonaati. Kõik sõltub pereliikmete arvust. Näiteks 4-8 mm paksusest polükarbonaadist piisab 4 inimesele. Teil on vaja paari erineva suurusega lehte. Esimene on võetud samade mõõtmetega kui kast. Päikesekollektori teine ​​polükarbonaadi leht peab minema karbi sisse, omades samas vajalikke laiusvahesid, seega on see mõnevõrra väiksem.

Kollektori paigaldamiseks vajalikud materjalid:

• Veevarustus PVC toru, läbimõõduga 3,2 cm ja pikkusega 1,5 meetrit - 2 tükki;
• Ülaltoodud tüüpi torude pistikud - 2 tk;
• Polüpropüleenist metallkeermega kinnitusnurgad - 2 tk;
• Keermestatud voolikud.

Alustame polükarbonaadist kollektori kokkupanekut

Esiteks tehakse mõlemat tüüpi torudesse pikisuunalised lõiked, millesse seejärel sisestatakse polükarbonaadist kärgleht. Altpoolt etteantav vesi siseneb lehe soontesse, kus see soojeneb ja tõuseb termilise sifooni toimel ülemisse torusse, kust juhitakse akumulaatorisse.

Toru otsad jäävad terveks, nii et tulevikus on võimalik neid ühendada või summutada. Toru lõige võetakse samade mõõtmetega kui kollektori sektsiooni laius.

Polükarbonaadist lehe lõikesse sisestamisel on väike nüanss. Plasti sisemise pinge tõttu lõige koondub. Seetõttu tuleb sisestamine teha hoolikalt, jälgides, et leht ei satuks torusse liiga sügavale - see häirib normaalset vee ringlust. Lõiget laiendada ei tasu, sest tänu oma pingele hoiab toru polükarbonaatplekist tugevamalt kinni ja lehesisene surve kompenseeritakse. Kerge sobivus on loomulikult vastuvõetav.

Pindade nakkuvuse parandamiseks hermeetikuga lihvitakse polükarbonaatlehe servad enne torusse sisestamist. Samuti peate rasvatustama tulevase liigendi koha.

Järgmine samm on toru liitekohtade tihendamine kollektori tööpinnaga. See etapp on üsna oluline, nii et te ei tohiks hermeetiku pealt kokku hoida. Tavalisest silikoonist ei piisa.

Päikesesoojuse paremaks neeldumiseks tuleb polükarbonaadist päikesekollektori pind värvida. Muide, tööpinna korrastamiseks on parem kasutada mattmusta polüpropüleeni. See aitab mitte veel kord häirida võimalikke raskusi maalritöödel ja samal ajal säästab teie raha.

Maali valmimisel on käes metallnikerdustega nurkade kord. Need kinnitatakse torude otstesse kuumsulamliimiga. See lisand, nagu tugevdusega painduvad voolikud, hõlbustab oluliselt kollektori ühendamise ja lahtiühendamise protsessi.

Päikesekollektori paigaldame kasti

Esiteks paigaldatakse raami tagaseinale vahtpolüstüreeni leht, mille jaoks kasutatakse kõige sagedamini vahtpolüuretaani või liim on korn. Järgmine on kollektori paigaldamine. Metallist või plastikust klambrite abil kinnitame kollektori võimalikult tihedalt vahu külge, muutes kinnituse maksimaalselt kvaliteetseks. Viimane etapp on polükarbonaadi paigaldamine esiküljelt. Kinnitamine toimub isekeermestavate kruvide abil.

Tüüpiline päikesesüsteemi töö

Hoone pööningule on paigaldatud mineraalvillaga soojustatud mahuline (160 liitrit) akumulatsioonipaak. See ühendatakse sooja veevarustussüsteemiga (sooja vee väljavõtt). Soe vesi tarnitakse paagist ilma lisarõhuta, raskusjõu abil, külma veevarustuseks on paigaldatud pump, mis varustab vett kaevust / kaevust.

Paigaldage polükarbonaadist päikesekollektor nii, et kollektori ülaosa ei asuks akumulatsioonipaagist kõrgemal, mis võimaldab vee loomulikku ringlemist. Kuum tõuseb paaki, asendades külmaga. Selleks on ka toru, mille kaudu sooja vett tarnitakse, fikseeritud veidi üle paagi keskosa, mis aitab koguda kuuma vett paagi ülaossa.

Samuti harjutatakse kahe või enama paigalduse paigaldamist polükarbonaadist päikesekollektoritega katuse erinevatele külgedele, mis aitab suurendada paaki siseneva kuuma vee hulka, aga ka selle kütmise stabiilsust.

Polükarbonaadist päikesekollektor, Stroy Life

Peaaegu iga eramaja omanik peab tegelema eluruumide kütmise ja sooja vee hankimise probleemidega. Tänapäeval on palju erinevaid süsteeme, mis suudavad ülaltoodud probleeme edukalt lahendada. Erilist tähelepanu väärivad alternatiivsed kütteallikad, eelkõige päikeseenergiat kütusena kasutav kollektor. Sellist seadet on äärmiselt lihtne kokku panna ja see on kasumlik.

Isetehtud päikesekollektorite keskmine kasutegur ulatub 50-60%-ni, mis on päris hea näitaja.

Professionaalsete üksuste efektiivsus on umbes 80–85%, kuid peate arvestama asjaoluga, et need on üsna kallid, ja peaaegu igaüks saab endale lubada materjalide ostmist omatehtud kollektori kokkupanekuks.

Tavalise päikesekollektori võimsusest piisab vee soojendamiseks ja eluruumide kütmiseks.

Sellega seoses sõltub kõik disainifunktsioonidest, mis määratakse ja arvutatakse individuaalselt.

Seadme kokkupanek ei nõua keerulisi ja raskesti ligipääsetavaid tööriistu ja kalleid materjale.

DIY päikesekollektori kokkupaneku tööriistad

1. Perforaator.
2. Elektriline puur.
3. Haamer.
4. Saag.

Seda disaini on mitut tüüpi. Need erinevad üksteisest tõhususe ja kogumaksumuse poolest. Igal juhul maksab kodus valmistatud seade suurusjärgu võrra odavam kui sarnaste omadustega tehasemudel.

Üks parimaid võimalusi on vaakumkollektor. See on kõige eelarvelisem ja hõlpsamini kasutatav valik.

Vaadeldavatel üksustel on üsna lihtne disain. Üldiselt sisaldab süsteem paari kollektoreid, eelkambrit ja akumulatsioonipaaki. Päikesekollektori töö toimub lihtsa põhimõtte järgi: päikesekiirte klaasist läbilaskmise käigus muundatakse need soojuseks. Süsteem on korraldatud nii, et sellest välja saada kinnine ruum need kiired ei suuda.

Paigaldus töötab termosüfooni põhimõttel. Kuumutamise käigus tormab soe vedelik ülespoole, nihutades külm vesi ja suunates selle soojusallika poole. See võimaldab isegi pumba kasutamisest loobuda, sest vedelik hakkab iseenesest ringlema. Installatsioon akumuleerib päikeseenergiat ja salvestab selle süsteemi sees pikaks ajaks.

Kõnealuse seadme kokkupanemise komponente müüakse spetsialiseeritud kauplustes. Põhimõtteliselt on selline kollektor torukujuline radiaator, mis on paigaldatud spetsiaalsesse puidust kasti, mille üks serv on klaasist.

Nimetatud radiaatori valmistamiseks kasutatakse torusid. Optimaalne torumaterjal on teras. Torustik ja torustik on valmistatud torudest, mida traditsiooniliselt kasutatakse veevarustussüsteemi paigaldamisel. Tavaliselt kasutatakse ¾” torusid, head on ka 1” tükid.

Võre on valmistatud väiksematest õhemate seintega torudest. Soovitatav läbimõõt on 16 mm, optimaalne seinapaksus 1,5 mm. Iga radiaatorivõre peab sisaldama 5 toru pikkusega 160 cm.

Oma kätega kollektori kokkupanemise olulised nüansid

Esimene etapp on kasti kokkupanek. Eelnevalt mainitud kasti kokkupanekuks kasutatakse umbes 12 cm laiused ja 3-3,5 cm paksused puitlauad.Põhi on valmistatud puitkiudplaadist või vineerplekist. Põhi tuleb tugevdada 5x3 cm liistudega.Liistude pikkus valida vastavalt põhja suurusele.

Teine etapp on karbi isolatsioon. Kast vajab kvaliteetset isolatsiooni. Parim ja kasutajasõbralikum variant on vahtplaadid. Hea on ka mineraalvill. Isolatsioon asetatakse kasti põhjale.

Kolmas etapp on radiaatorkarbi paigutus. Paigaldatud soojustus peab olema kaetud tsingitud plekikihiga. Radiaatori ja paigaldatud metalllehe ühendamiseks kasutatakse klambreid. Eelvärvige radiaatoritoru ja metallpõrand mattmusta värviga.

Väljaspool on kast värvitud valgeks ja klaas on suletud spetsiaalselt selliste ülesannete jaoks mõeldud ühenditega. See vähendab soojuskadu. Torud ühendatakse standardsel viisil, kasutades teesid, ühendusi ja nurki. Kollektori kokkupanekul kasutatavad torud on hõlpsasti käsitsi ühendatud.

Neljas etapp on säilituspaagi ettevalmistamine. Vaadeldavas süsteemis soojuse kogunemise eest vastutab paak, mille maht võib olla vahemikus 200-400 liitrit. Valige konkreetne maht vastavalt teie isiklikule veevajadusele. Tünnist saab teha tanki. Kui te ei leia sobivat tünni, kasutage torusid.

Paak vajab isolatsiooni. Kõige parem on see paigaldada vineerilehtedest või puitplaatidest kasti ning kasti seinte ja anuma vaheline ruum täita saepuru, vahu või muu soojusisolatsioonimaterjaliga.

Viies etapp on eelkambri ettevalmistamine. Vaadeldav süsteem sisaldab üksust, mida nimetatakse avakaameraks. Selle seadme põhiülesanne on tekitada pidev ülerõhk, mis on vajalik päikesesüsteemi täielikuks tööks. Avancamera on valmistatud sobivast mahutist 35-45 liitri jaoks. Purk on ideaalne. Lisaks on seade varustatud etteandeseadmega töö automatiseerimiseks.

Üksuse kokkupaneku samm-sammuline juhend

Jahutusvedeliku tsirkulatsiooni skeem

Esimene etapp on draivi ja eelkaamera paigaldamine. Need üksused asuvad maja pööningul. Veenduge, et paigalduskoha lagi talub veemahutite kaalu. Paigaldage esikaamera draivi kõrvale. Tehke seda nii, et vedeliku tase esikambris oleks umbes 100 cm kõrgem kui mahuti veetase.

Teine samm on päikesekütteseadme paigaldamise koha valimine. Seade on kinnitatud hoone lõunaseina külge. Oluline on hoida küttekeha õiget kallet horisondi suunas. Optimaalseks väärtuseks loetakse 45 kraadi. Kollektor tuleb maja külge kinnitada nii, et päikesepaneelid näeksid välja nagu katuse pikendus.

Kolmas etapp on üksikute elementide ühendamine. Selle ülesande täitmiseks peate ostma tolli- ja pooletollised terastorud. Poolatoll, mida kasutate süsteemi kõrgsurveelementide ühendamiseks-alates vee sisselaskeavast kuni esikambrini. Madalrõhuosas kasutatakse tolliseid torusid.

Oluline on, et ühendused oleksid tihedad, õhulukud on sel juhul vastuvõetamatud.

Torud peavad olema eelnevalt valgeks või mõne muu heleda värviga värvitud. Värvi peale kinnitatakse soojusisolatsioonimaterjali kiht. Sellisel juhul on optimaalne vahtkumm. Isolatsiooni peale mähitakse polüetüleenikiht ja seejärel kootud lint. Lõpus värvitakse torud uuesti valgeks.

Neljas etapp on süsteemi täitmine vedelikuga. Vett tuleb varustada spetsiaalsete äravooluventiilide kaudu, mis on paigaldatud radiaatorite põhja. See väldib õhuummikute teket. Kui äravoolust hakkab vett voolama, võib toimingu lugeda lõpetatuks.

Viies etapp on eelkambri ühendamine. See seade peab olema ühendatud veevarustusega. Pärast ühendamist avage vooluventiil. Näete, et veekaamera eelkaameras hakkab vähenema.

Sellise isemonteeritava päikesekollektori eeliseks on see, et see suudab soojendada vett ka pilvise ilmaga.

Öösel langeb õhutemperatuur alla soojendatud vee temperatuuri. Sellistes tingimustes hakkab kollektor keskkonda soojendama ja töötab üldiselt vastupidises režiimis. Selle vältimiseks on süsteem varustatud ventiiliga, et vältida pöördringluse võimalust. Piisab selle ventiili õhtul lihtsalt välja lülitamisest ja energia salvestatakse süsteemi.

Kui kollektori soojusjuhtivus ei ole piisavalt kõrge, saab seda suurendada sektsioonide lisamisega. Disain võimaldab teil seda ilma raskusteta teha.

Seega pole päikeseküttekeha ise kokkupanemisel midagi keerulist. Ka selline töö ei nõua suuri investeeringuid, siiski on tungivalt soovitatav osta vaid kvaliteetseid materjale tuntud tootjatelt. Tehke oma tööd ülima vastutustundega, ärge rikkuge soovitusi ja saate suurepärase soojuse ja sooja vee allika, mis töötab tasuta energiaga. Head tööd!

Video - DIY päikesekollektor

Soovitatav lugeda

Kontoriprogrammid

Maailma suurimad tsunamid: lainekõrgus, põhjused ja tagajärjed

Androidi juhised

Kuidas konni kasvatatakse Singapuri farmis Singapuri farmis

Androidi juhised

Pokemon kahele Pokemoni lahing kahele

Nutitelefonid

Nime Timofey tähendus - saatus ja mõju iseloomuomadustele

Nutitelefonid

"suveräänsuste paraad" NSV Liidus: kontseptsioon, põhjused

Windowsi juhised

Peaaegu kõigi Xiaomi traadita kõlarite ülevaade