Kako narediti razširitev v stebrasti podlagi. Tehnologija samostojnega ustvarjanja stebrastih temeljev. Strukturne naloge iz nosilnih stebrov

Eden od priljubljenih temeljev za majhne hiše in gospodarska poslopja je stebričast. Privlačna je zaradi nizkih stroškov, enostavnosti izvedbe in dejstva, da jo lahko z lastnimi rokami zgradi celo oseba, ki ni posebej izkušena v gradbeništvu. Dobra stebrasta podlaga je tudi dejstvo, da jo je mogoče zasnovati za večino stavb in pogojev.

Naprava in vrste

Stolpna podlaga je sestavljena iz številnih nosilnih stebrov, ki prenašajo obremenitev z zgradbe na tla. Stebri so lahko pravokotnega ali krožnega prereza, izdelani pa so iz:

• monolitni armirani beton;
• opeke (trdna keramika, dobro žgana);
• beton (iz težkega betona, ki ni nižji od B15) in armirani betonski bloki;
• ruševine in ruševinasti beton.

Najbolj zanesljivi so iz monolitnega armiranega betona. Uporabljajo se lahko na tleh, nagnjenih k napuhavanju z visokim nivojem podtalnice. Vsi ostali so sestavljeni iz elementov, pritrjenih z betonsko malto in so po moči slabši od monolita. Priporočljivi so za uporabo na običajnih tleh.

Stebri so nujno postavljeni v vogalih stavbe, na stičišču sten in pomolov. Če hkrati razdalja med nosilci preseže 3 m, postavijo dodatne. Korak namestitve je v povprečju 1,5-2,5 m. Težje kot bo stavba, manjši bo korak, pogosteje kot 1 m pa ga nima smisla postaviti: temelj se bo izkazal za predragega.

Vrste rešetk

Da bi se obremenitev iz stavbe enakomerno prenesla na stebre, so vezani s prečnim nosilcem - rešetko ali plitvim trakom. To odpravlja eno glavnih pomanjkljivosti stebričastih podstavkov - možno neenakomerno krčenje nosilcev.

Pri gradnji lesenih hiš ali okvirnih okvirjev se leseni žarek velikega odseka pogosto uporablja kot rešetka, včasih se uporablja kovina - profilirana cev velikega odseka ali T-nosilci / I-nosilci. Za povezavo nosilcev in jermenov med gradnjo stebrov so v njih položeni posebni pritrdilni elementi ali pa se sprosti ojačitev. Oblika hipoteke je izbrana glede na načrtovano vrsto rešetke.

Za težke hiše je izdelan betonski nosilec. Lahko je sestavljen - iz že pripravljenih armiranobetonskih nosilcev ali pa je monoliten. Čeprav je kompozitne lažje izvesti (kupiti, dostaviti, vezati), je monolit cenejši in še bolj zanesljiv. Zato se pogosteje uporablja monolitna rešetka. Primernejša je za hiše iz opeke in drugih težkih materialov.

Pri izdelavi stebrastega temelja z monolitno rešetko se ojačitev stebrov izvede s sprostitvijo vsaj 70 cm. Ti sprostitvi se nato poveže z ojačitvijo okvirja rešetke.

Priloge in njihovi temelji

Če so v hiši lažji prizidki - veranda, veranda, tir - so temelji ločeni in odklopljeni. To pomeni, da sami naredijo konturo za hišo in svojo za verando. In ne bi smeli imeti stičnih točk med seboj. Ker so rešetke (nosilci, ki gredo vzdolž vrha nosilcev) nameščeni drug ob drugem, je med njimi položen dušilni sloj. Na primer strešni material v dveh slojih, karton iz mineralne volne in drugi podobni materiali.

To je potrebno, saj je teža teh elementov zelo različna, velikost obremenitve na temelju pa je drugačna. Če ga naredite skladnega, bo velika razlika povzročila izkrivljanje in morda uničenje stavbe.

Kako zapreti vrzeli med stebri

Pri namestitvi stebričastega temelja se izkaže, da je stavba dvignjena nad tlemi in ugrez hodi pod grobimi tlemi. To je dobro za vzdrževanje normalne vsebnosti vlage v lesu, slabo pa za ogrevanje: tla so prehladna. Še točka: vsa živa bitja se rada naselijo pod hišo. In doma in ne tako ... Iz teh razlogov poskušajo zapreti prostor med objavami. To je mogoče storiti na dva načina:

• naprava za pobiranje - kamen ali opeka med stebri;
• s pritrditvijo kosov pločevine ali materialov za dodelavo.

Seveda je lažje pritrditi listni material. Nato ga odrežemo, da se ne naslanja na tla. Preostala reža je uporabna za kompenzacijo prezračevanja in odpiranja.

Zabirka opravi, če nameravajo okoli hiše narediti izolirano slepo površino. Hkrati je nameščen tako, da ne podpira rešetke ali spodnjega jermena - izdelani so na isti ravni z zunanjim robom stebrov (naj bodo vsaj 10 cm širši od stene).

Priporočljivo je pripraviti podlago za polnjenje: izkopati jarek z globino najmanj 20-30 cm, nasuti in nabiti plast peska, na njem - ruševin, ki je prav tako nabiti. Nato je na to strnjeno podlago postavljena dekorativna stena.

Na običajnih tleh lahko majhne lahke zgradbe s površino največ 30 kvadratnih metrov - na primer lopo, gazebo in druge podobne zgradbe - izdelamo na lahkih temeljih. Imenuje se stebričasta podpora. Običajno gre za enega ali več betonskih blokov, položenih na pesek in gramoz.

Načrtovanje stebrov je enako: na vogalih, na stičišču sten in po potrebi vmesnih. Pri tej vrsti je pomembno, da blazino dobro stisnete in s tem povečate nosilnost tal. In še nekaj: tovrstne podlage ne uporabljajte na ohlapnih ali ilovnatih tleh, nasičenih z vodo. Tudi pod oz. Bil bo popolnoma nezanesljiv.

Kakšna je razlika med piloti in stebrastimi temelji

Če pogledate stebričasto podlago z okroglimi stebri in pilotno podlago, na prvi pogled ni razlike. Ampak tam je. To so tla, na katerih so postavljeni, in globina, do katere so zakopani. Pilotni temelji so postavljeni na tleh s šibko nosilnostjo, njihova naloga pa je prehajati nestabilna tla in prenašati obremenitev iz hiše na gostejše plasti. Stolpci so postavljeni na tleh z normalno nosilnostjo, njihova globina pa se določi glede na vrsto tal, podnebno območje in nivo podtalnice. Strukturno so si podobni, vendar so naloge različne, pa tudi različna področja uporabe.

Kaj je napihnjenost tal in kako vpliva na izbiro temeljev

Najtežje graditi so ilovnata tla. Vode ne odvajajo dobro in se kopiči v majhnih votlinah. Ko je zamrznjeno, znatno poveča prostornino zemlje. S povečanjem prostornine tla pritiskajo na vse, kar je v njej, vključno s temelji. Ta pojav se imenuje puhanje (tla nabreknejo), tla pa so jasno izražena in se dvigajo.

Težke sile delujejo od spodaj, poskušajo potisniti steber ven, in s strani, poskušajo premakniti podporo na stran. Iz tega razloga je v glinastih tleh stebre bolje narediti monolitne z ojačitvijo.

Tudi, da stebri niso potisnjeni navzgor, je spodnji del razširjen. To območje se imenuje peta in je po velikosti običajno dvakrat večje od samega stebra, njegova višina pa je enaka 1/3 odseka stebra. Na primer, pod 40 cm stebrom naredite peto 80 * 80 cm, visoko 13 cm ali tako.

Šivi med bloki / opeko / kamni v montažnih stebrih še zdaleč ne morejo vzdržati stranskih obremenitev, zato so za zmanjšanje učinka sil odpiranja na montažne stebraste temelje izdelani s poševnimi stenami. To povečuje njihovo zanesljivost pri dvigovanju tal. Na običajnih tleh so stebri zloženi z enakomernimi stenami.

Področje uporabe

Kot smo že omenili, se stolpna podlaga imenuje tudi steber ali na stebrih) na tleh z normalno nosilnostjo se obnaša normalno. Ne uporabljajo se na razsutem pesku, šotiščih in drugih nestabilnih podlagah. Njegove glavne značilnosti so, da je nemogoče organizirati klet in prepih med tlemi in tlemi. Pri izbiri jih je treba tudi upoštevati.

Primerni so za naslednje primere:

Hkrati obstajajo številne situacije (razen šibkih tal), ko uporaba temeljev na stebrih ni priporočljiva:

• z veliko višinsko razliko na gradbišču - več kot 2 m;
• s kompleksno geologijo z možnim premikom plasti.

V nasprotnem primeru jih je mogoče uporabiti.

Globina polaganja

Glavno merilo za izbiro parametrov temeljev je zagotavljanje njegove celovitosti. Zato je pri načrtovanju vedno določena varnostna meja v višini 20-40%. Kompenzira (do neke mere) nepredvidene spremembe pogojev (gladina vode, nepričakovano nizke zimske temperature) ali obremenitve. To je še posebej očitno pri načrtovanju temeljev: globina temeljev se vzame z rezervo in nosilnost je običajno podcenjena. Razumljivo je: dodati nekaj že dokončani podlagi je posel bodisi zelo drag ali nerealen.

Največja meja varnosti je postavljena na puhastih tleh: njihove manifestacije je nemogoče izračunati, zato to poskušajo narediti čim bolj zanesljivo. Za to so pri zasebnih hišah temelji zakopani pod globino zmrzovanja tal. Ugotovili boste povprečne podatke za vašo regijo in tej številki dodali približno 15-25 cm. Tako boste dobili globino temelja. Na primer, v regiji tla zmrznejo za 1,5 m, kar pomeni, da je globina temeljev 1,65-1,75 m.

Kot razumete, če boste izdelovali montažne stebre - iz opeke, ruševin, blokov - boste morali za vsakega izkopati dostojno veliko luknjo. Za izdelavo zasipa mora biti dno 20 cm nižje od globine polaganja. Prav tako mora biti jama spodobno širša - v njej boste morali delati, zložiti opore. Tudi zato se izdelujejo monolitni stebri: pod njimi se izvrtajo luknje, na dno vlije gramoz ali pesek in vstavi opaž (najpogosteje cevi zahtevanega premera). V notranjosti katerega je nameščen ojačitveni element - okvir iz armature ali kovinske cevi.

To pravilo velja za težke zgradbe. Toda zanje so stebričasti temelji le redko narejeni. Postavljeni so predvsem pod lahke zgradbe: lesene ali kmetijske zgradbe. Če v takšni zgradbi ni predvidena klet, je bolj primerno, da je temelj plitk (globina polaganja od 0,5 do 0,7 stopnje zmrzovanja) ali ne globok (od 0,3 do 0,5 globine zmrzovanja).

Primer nepokopane stebričaste temeljne naprave z globino zmrzovanja 1,2 m (1/3 120 cm je 40 cm)

S to izbiro bodo sile dvigovanja delovale na stebre, a ker je njihova površina manjša od površine traku, učinek ne bo tako močan. Te učinke uspešno kompenzira gradnja okvirja ali lesene hiše. Poleg tega se izvajajo dodatni ukrepi za zmanjšanje učinka sil odpiranja:

• na dnu jame je pod drogom narejena gramozna blazina, ki prevzame del tovora;
• naredite stranske površine gladke in jih dodatno namažite z mastjo, bitumensko mastiko, epoksidno smolo itd.
• naredite izolirane

Posledično lastniki v večini primerov niti ne opazijo, da je temelj "otekel". Nekatere opore so se rahlo dvignile, rešetka in jermeni so jih nadomestili. Po odmrzovanju tal se je vse vrnilo na svoje mesto.

V tleh, ki dobro odvajajo vodo, je stebrast temelj plitk ali nepokopan. Tu je pomembno le pravilno izbrati območje stolpcev, da se enakomerno prenese obremenitev.

Velikosti palic

Obstajajo minimalne mere za nosilce stebričastega temelja. Odvisni so od materialov:

• Monolitni armirani beton 30 cm.
• Žganje iz opeke - 38 cm;
• Kabina, betonski bloki in ruševinasti beton - 40 cm;
• Zidarstvo - 60 cm

Toda hkrati mora biti velikost stebra 10 cm večja od širine stene. Za normalno delovanje temelja je potrebno, da stena pade na sredino nosilca in na straneh štrli vsaj 5 cm.

Faze gradnje

Kot običajno se vse začne s čiščenjem mesta in označevanjem. Soda se odstrani s celotnega mesta, rodovitna plast se odstrani. Ne šteje se za prevoznika in se vzame ven. Hkrati se naredi poravnava - odrežejo gričevje, zaspijo in zataknejo jame in depresije. Horizontalnost nadzirajo z dvometrsko ploščo, na kateri je nameščen nivo stavbe.

Označevanje

Po obodu stavbe je nameščen odmet - stebri ali stebri z zabitimi deskami - klopi. Postavljeni so na razdalji približno metra od oboda bodoče hiše. S pomočjo vrvic, napetih med njimi, označujejo obod in širino bodočih stebrov.

Kako označiti temelj

Pri nastavitvi se prepričajte, da so vogali strogo pod 90 °, izmerite diagonale pravokotnikov. Biti morajo enaki. Na presečišču raztegnjenih vrvic se pravokotnik spusti navzdol (z uporabo viseče črte) in označi dimenzije stebrov na tleh.

Tako jih lahko naredite enake, pa tudi pri nastavljanju opažev spremljate višino monolitni stebri ali pri zlaganju montažnih plošč.

Kopanje lukenj za stebre

Pri montažnih temeljih luknje kopljemo ročno ali s pomočjo bagra. Če je globina potrebna do 1 m in tla niso ohlapna, jih lahko izkopljete z ravnimi stenami. Če je globina večja ali obstajajo znaki drobljenja, so pobočja poševna.

Ko smo dosegli projektno globino temelja, izkopljejo še 20-30 cm spodaj. Dno je izravnano, njegove dimenzije morajo biti 10-20 cm večje od načrtovanih dimenzij pete ali stebra.

Lažje z okroglimi stebri. Zanje se vrtajo vodnjaki z ročnim ali avtomatiziranim vrtalnikom. Če nameravate razširiti na dnu - peto, lahko luknjo razširite - glede na velikost pete ali pa uporabite sveder z zložljivim rezilom. Imenuje se vrtalnik TISE. Po doseganju nastavljene globine se dodatno rezilo odpre.

Naprava za blazine iz peska in gramoza

Na dno vlijemo plast drobljenega kamna približno 10-15 cm in ga dobro nabijemo. Na stisnjen drobljen kamen se vlije grob pesek. Razlito je in zataknjeno. Splošna plast peska in gramozne blazine mora biti taka, da doseže določeno globino temelja.

Pri okroglih stebrih je narejena tudi blazina, nabijanje se izvede, kadar koli je to mogoče. Vzemite dolg drog, s katerim je stisnjena posteljnina.

Naprava za pete

Če so stebri izdelani montažno - iz blokov, opeke, ruševin, je lažje narediti peto iz že pripravljenega betonskega bloka. Postavljen na pesek, izravnan v ravni, blok blazini. Ima trapezni odsek, kar je priročno.

Dve vrsti pete - enodelni iz betonskega bloka

Za monolitne je smiselno narediti polovico monolita. Opaž so postavili po določenih merah (dvakrat stolpec v prerezu in vsaj 1/3 odseka v višino). Okrepitev je položena na dva nivoja. Uporabite palico s premerom 12-14 mm. Prav tako je v peto nameščena ojačitev, ki bo nato šla do pola. Rezultat je ena sama armiranobetonska konstrukcija.

Gradnja stebrov

Če govorimo o monolitnem stebru, potem je postavljen opaž, znotraj je nameščena ojačitev. Opaž za kvadratne stebre se izbije iz plošč; za okrogle stebre lahko uporabite plastične cevi ustreznega premera. Obstaja ekonomična možnost opažev - zvitek strešnega filca zahtevane dolžine. Zvita je v cev zahtevanega premera, privita na standard. Ko ste naredili dve ali tri plasti, ga pritrdite s trakom. Izkazalo se je zanesljiv opaž, ki tudi v delu, ki štrli nad tlemi, običajno drži malto.

Za ojačitev se običajno uporabljajo tri do štiri palice ojačitve razreda A III s premerom 12-14 mm (za kvadratne so potrebne 4, za okrogle pa 3). Povezani so v eno samo strukturo s prečnimi oblogami, nameščenimi vsakih 20-25 cm. Izdelane so lahko iz gladke ojačitve razreda A I s premerom 6-8 mm. Bolje je, da pletemo okvir, namesto da ga varimo - večja je trdnost.

Upoštevajte, da mora biti od roba opaža do armaturne palice razdalja najmanj 50 mm. Potrebno je, da kovina ne rja. Spodnja fotografija je primer nepravilne ojačitve: ojačitev blizu opaža. Hitro bo zarjavel in drog se lahko zlomi.

Če so stebri izdelani iz opeke, jih je treba vzeti z oznako najmanj 100, polnih, dobro žganih. Če ima mesto visoko raven podtalnice, opečni stebri ne bodo šli: hitro se bodo podrli. Malta za polaganje opečnih stebrov je narejena na portlandskem cementu, ki ni nižja od M 300 in po možnosti 400 ali 500. Obstaja več možnosti malte:

• 1 del cementa, 3 peska;
• 1 cement, 2 apnenčasta pasta, 10 peska;
• 1 del cementa, 1 del gline, 10 delov peska.

Polaganje se izvede z obvezovanjem, pri čemer se natančno preveri navpičnost. Že majhna odstopanja lahko privedejo do uničenja temeljev in morda stavbe.

Pri polaganju stolpnih temeljev iz ruševin so kamni izbrani ravno z gladkimi robovi. Pri polaganju je treba navpično obremenitev prenesti na celotno ravnino kamna in ne na posamezne odseke. Kamenje polagajo tudi s povojem, največje drobce polagajo v vogale in praznine zapolnjujejo z manjšimi.

Debelina kamnov ne sme biti večja od 30 cm. Postavljeni so na malto in se tesno prilegajo drug drugemu. Vrzeli so zapolnjene z ruševinami, ki jih dobro nabijajo. Za povečanje trdnosti je mogoče takšne stebre ojačati navpično in vodoravno. Horizontalna ojačitev se opravi vsakih 25-40 cm, navpično se vstavijo palice s premerom najmanj 6 mm, lahko uporabite ojačitveno mrežo iz žice istega premera.

Pomembno: vse stebre je treba izbiti na isti nivo. Če želite to narediti, med gradnjo ali prelivanjem nenehno odbijajte navpično ravnino: odrezovanje vrhov je dolgo in težko.

Naprava žara

Kot smo že omenili, so pri vlivanju monolitnih stebrov v vrhove nameščeni vdelani deli:

• čepi za povezovanje lesenega ali kovinskega jermena s palico;
• armaturne odprtine dolžine najmanj 70 cm za povezavo z ojačitveno kletko monolitne rešetke.

Naprava za spajanje je opisana v opisu. O napravi monolitne rešetke si lahko preberete v članku Vse je enako, vse do izračuna nosilnosti.

Hidroizolacija

Da bi preprečili sesanje vlage iz tal med temeljem / rešetko in jermenom ali prvo vrsto zidov, je potreben hidroizolacijski sloj. Lahko uporabite premaz (najpogostejši je bitumenski mastik) ali zvitek ali kombinacijo obeh.

Nobenega smisla ni izolirati stebrov. Pri betonskih stebrih prisotnost vlage ni minus, kot pri ruševinah. In opeko je najbolje postaviti na suha tla. Tu je njihova površina, morda se splača namakati s kakšno globoko prodorno impregnacijo, ki včasih zmanjša higroskopnost. Težava je le v tem, da so drage.

Lastniki zemljišč, zasebna gospodinjstva, zadružne zadruge razmišljajo o tem, da bi z lastnimi rokami uredili stebričast temelj, ko morajo sami zgraditi majhno in po možnosti lahko konstrukcijo - kopališče, prostor za bivanje ptic in živali, verando, gospodarsko poslopje za inventar, hlev. Za razliko od trakastega temelja je izdelava stebrastih temeljev z lastnimi rokami veliko lažja in pol in dvakrat cenejša. To še posebej velja za težka močvirnata, šotnata in premočena tla, kjer se le težka oprema včasih spopade s to težko nalogo. Toda stebrast temelj lahko ena oseba opremi s pomočnikom, hitro in učinkovito brez posebnih mehanizmov, če ve, kako to storiti. Zato je zahteva „ kako narediti stolpna navodila po korakih "naredi si sam"»Uporabniki izbirajo precej pogosto. Zadržimo se tudi na tem vprašanju.

Vrste in namen stolpca

Najpogosteje se naprava stebrastega temelja izvaja za lesene konstrukcije. Strokovnjakom na njem ni priporočljivo postavljati težkih opečnih ali kamnitih konstrukcij, nosilci temeljev se lahko s časom deformirajo pod težo in razpokajo, kar bo privedlo do uničenja celotne konstrukcije. Seveda obstajajo posebne tehnologije, ki se uporabljajo v regijah s permafrostom, kjer je gradnja stebrastih temeljev edini način za gradnjo katere koli strukture, vendar bo to zahtevalo posebno opremo in znanje.

Vrste stebrastih temeljev.

Razlikovati je mogoče več glavnih vrst podpornih stebričastih temeljev, ki jih združuje enak tip njihove konstrukcije, vendar različni v materialih, uporabljenih v gradbenem procesu.

1. Monolitna armiranobetonska konstrukcija je najbolj trpežna med obstoječimi stebrastimi temelji. Uporablja se lahko za eno ali dvonadstropne stanovanjske lesene zgradbe.
2. - se pojavlja najpogosteje, primer tega so stavbe, stare 100 ali celo 200 let. Glavni pogoj za njegovo gradnjo je visokokakovostna opečena opeka. Na tej podlagi lahko zgradite tudi 1-2 nadstropja lesene hiše na gostih tleh, presek stebrov pa ne sme biti manjši od 400x400 mm.
3. Blok temelj - ima enake lastnosti kot opečni temelj. Odlikuje jih le uporaba materialov z različno trdnostjo. Najbolj zanesljivi so betonski bloki. Omejitev blokov kamnitih kamnov je velika mobilnost tal na vašem območju. V primeru razpoložljivosti ruševinastega materiala je bolje napolniti stebričast temelj, kombiniran - ruševina-beton. Beton, ki pade med butaste kamne, jih bo pritrdil in naredil strukturo monolitno in trdno.
4. Lesena palica - uporablja se povsod za lahke zgradbe. Glavna naloga graditeljev je dati trajnost celotni konstrukciji, za katero se izvede dolgoročna in zanesljiva impregnacija lesa, potopljenega v tla. Lesni nosilci so obdelani z antiseptičnimi impregnacijami, bitumenskimi mastiki, po katerih je na njihovi površini pritrjena plast strešnega materiala. Najpogosteje se za pritrditev verand in teras uporabljajo leseni stebri s premerom 150-200 mm.
5. Azbestni stebri - uporabljajo se za gradnjo tako lahkih - s premerom do 150 mm kot težjih zgradb - s premerom od 250 do 400 mm. Takšne votle konstrukcije je mogoče uporabiti za opaž, čemur sledi vlivanje betonske sestave v cev, ki jo ojača z armaturnimi palicami.
6. Kovinski piloti so odličen način za postavitev konstrukcije na grobem in neravnem terenu. Končane konstrukcije se privijejo v tla, dokler ne dosežejo gostih in stabilnih plasti zemlje. Na neravnem območju je relief mogoče popraviti s spreminjanjem dolžine izbranih pilotov.

Gradnja stebričastega temelja z različnimi stopnjami poglabljanja

Če želite kompetentno zgraditi stebrasto podlago z lastnimi rokami, morate izračunati globino njegovega pojava v tleh. To je odvisno od številnih dejavnikov, zato priporočil strokovnjakov na vašem območju ne smemo zanemariti. V idealnem primeru je potrebno izdelati projekt, ki bo upošteval:

• Globina zmrzovanja tal;
• geološke značilnosti reliefnega območja;
• nivo podtalnice;
• sestava tal;
• podnebne značilnosti območja;
• teža stavbe, ki se gradi.

Obstaja plitvo vdolbina, ko globina 650-700 mm zadostuje za pritrditev stebrov. Takšen temelj je priporočljiv za globoke podtalnice v peščenih, skalnatih in plitvih tleh, ki so podvržene minimalnim premikom.

Globoka podlaga se nahaja na globini 1500-2000mm in pogosto celo nižje. Te globine je priporočljivo držati na območjih z globokim zmrzovanjem tal od 450-500 mm ali z visoko mobilnostjo tal v gradbenem območju. Približna razdalja med sosednjimi stebri je 1000-2000 mm.

Osnovne konstrukcije stebrastih temeljev

Konstrukcija stebrastega temelja zaradi precej preproste zasnove običajno ne povzroča posebnih težav. Fotografija prikazuje več možnosti za osnovne konstrukcije za namestitev stebrastega temelja.

• Spodnja plast v vsaki od struktur je peščena blazina debeline 100-200 mm, namenjena odstranjevanju vlage iz temeljnega območja, ki je hkrati tudi odtok.
• Naslednja plast, ki jo je treba vliti, je beton, debeline 400-500 mm, ki tvori betonsko blazinico.
• Nato postavite sam stebričast nosilec, ki je zanesljivo hidroizoliran in ojačan z ojačitvenimi palicami, da celotna konstrukcija dobi moč in trajnost.
• Praviloma so stebri dvignjeni nad tlemi do določene ravni za namestitev rešetke ali drugega, ki povezuje vse nosilce pasov. Strukture ne bo le povezal, temveč tudi enakomerno porazdelil obremenitev med vsemi postavljenimi oporami.

Rešetka za lahke zgradbe je običajno izdelana iz lesene palice s prerezom 150x200 ali 200x200mm. Če ni palice, je mogoče urediti - armirani beton, kovina, opeka, Butovsko-betonska rešetka. Lahko leži naravnost na tleh, v obliki tračni temelj, ali pa se dvignite nad njim na različnih višinah 300-900 mm, včasih pa tudi višje. Pomanjkljivost visoka rešetka nemogoče bo zgraditi klet pod stavbo, dostojanstvo pa bodo cenili prebivalci poplavljenih območij.

Temelj stolpca z lastnimi rokami navodila po korakih

1. Pripravljalna stopnja

Pred gradnjo stebričaste temelje morate izbrati in očistiti mesto, odstraniti vse gospodinjske odpadke, plevel, izruvati štore in zaraščanje. Po tem nadaljujemo z odstranjevanjem zgornje plasti zemlje, ki ni manjša od 20 cm in površine, ki za 2-3 metra presega velikost predlagane strukture.

Naslednje delo v pripravljalni fazi je primerjava reliefa mesta z zapolnjevanjem nastalih lukenj in rezanjem neravnin. Če želite to narediti, uporabite odvečno zemljo ali posebno sestavo peska in gramoza.

Upoštevajte, da je nemogoče napolniti stebričaste temelje za prihodnost. Takoj po utrjevanju je treba nadaljevati gradnjo in obremeniti temelj. V nasprotnem primeru lahko poplavljeni stebri po zimovanju v zemlji izplazijo iz zemlje.

2. Oznaka za opore

Najpomembnejša stopnja dela je prenos vseh izračunanih vrednosti s papirja na območje. Najprej je označen odmet vogalnih stebrov, glavne osi bodoče hiše so pritrjene, služile bodo kot vodilo za risanje vseh glavnih črt za postavitev temeljev in upoštevanje natančnih dimenzij. Po tem se določijo lokacija in mere vseh drugih nosilcev temeljev.

Tu si lahko ogledate videoposnetek, ki prikazuje pravilno osnovo hiše.

3. Gradnja stebrastega temelja

Ta stopnja se začne s pripravo jam za namestitev nosilcev. Jame lahko kopljete ročno, vrtate z ročnim vrtalnikom, lahko povabite bager za te namene in na kateri koli drug razpoložljiv način. Globina jame mora presegati velikost podpore, ki jo je treba namestiti, do globine drenažne blazine iz peska (15-20 cm).

Če v tehnološkega procesa opaž je potreben, za njegovo gradnjo je treba povečati širino jam.

Po pripravi jame se vanj vlije pesek in vlije voda, da se tesni. Za armiranobetonsko monolitno konstrukcijo je pesek pritrjen s cementnim mlekom, kar pomaga vzdrževati optimalno vsebnost vlage.

Za montažne temelje je vse pripravljeno. Za monolit je potrebno izdelati ojačitveni okvir. Za cevi - pred namestitvijo cevi v pripravljene jame izvedite protikorozijsko obdelavo in impregnacijo. Azbestne cevi - takoj pripravljene za uporabo.

Fotografija, kako narediti stebrasto podlago z lastnimi rokami.

Po pripravljalnem delu se beton vlije neposredno s periodičnimi vibracijami, da se znebite praznin in dobite močan monolit. To bo zagotovilo visoko trdnost dna in podaljšalo njegovo življenjsko dobo.

Za bolj enakomerno razporeditev obremenitve med vsemi nosilci hiše se ustvari plast rešetke ali traku. Lahko je kovinska - vodilna palica, armirani beton, v obliki jermenske palice. Odvisno od vrste in materiala prihodnje stavbe, postavljene na tem temelju. Pred nadaljevanjem gradnje se vsi deli nosilcev, ki štrlijo nad površino, prilagodijo po višini. Video si lahko ogledate tukaj.

4. Hidroizolacijska dela

Podtalnice in poplavne vode povzročajo veliko škodo postavljenim temeljem in hišam na njihovi podlagi. Zato ni dovolj, da pravilno naredimo stebrast temelj - zanesljivo ga moramo hidroizolirati in zajeti rešetko. Za zaščito nosilcev se pogosto uporabljajo posebne bitumenske spojine, za izolacijo sten konstrukcije pa je med rešetko in njimi položen sloj strešnega materiala, pritrjen na bitumensko mastiko, in lepljive membrane. Takšna dela se izvajajo previdno, režim vlažnosti v zgrajenem prostoru je odvisen od njih. Po tem so vse praznine, ki nastanejo okoli podpor, prekrite z zemljo ali bolje - s peskom in gramozom. Takšna dela se izvajajo v več fazah, s skrbnim nabijanjem položene plasti.

5. Prevzem

Konstrukcije, postavljene na stebrastih temeljih, pogosto nimajo kleti. Zato razdalja od površine zemlje do dna stavbe zahteva dodatno oblogo. To je nekakšna klet stavbe in od njene ureditve je odvisno veliko:

• Temperatura tal;
• Pomanjkanje prepiha izpod tal;
• Zaščita pred prodiranjem vlage in prahu v podlago.

Pred popolno oblogo je treba zagotoviti prezračevalne kanale, polaganje komunalnih omrežij - vodovodnega omrežja in kanalizacije.

Zabirka je po njeni ureditvi okrašena z opeko, kamnom, obloženimi ploščicami, dekorativnim ometom - v tem postopku ni omejitev.

Pred začetkom gradnje polnila je treba izvesti estrih debeline 180-220 mm, ki bo deloval kot podpora za stene stavbe. Višina podstavka je odvisna od višine rešetke in dolžine nosilnih stebrov, ki štrlijo nad tlemi. Za take je bolje pustiti vsaj 300-400 mm, kar je najprej estetsko, a tudi praktično. Na območjih s poplavami in visokim nivojem podtalnice lahko višina zajema doseže impresivne dimenzije, kar je ekonomsko upravičeno. Poleg tega hiša, ki lebdi nad tlemi na visoki nadmorski višini, izgleda precej impresivno, kljub svoji zasnovi, barvi in \u200b\u200bmaterialom, uporabljenim pri njeni gradnji.

Zaključek

Preučili smo glavne faze dela in se podrobneje naučili, kako pravilno narediti stolpni temelj z lastnimi rokami. Toda zaupanje oblikovanja takšnih temeljev in celotne konstrukcije je še vedno boljše za strokovnjake, še posebej, če nameravate v poletni koči zgraditi ne samo hlev ali stranišče, temveč 1-2 nadstropno hišo za vso družino. Takšni stroški se bodo sčasoma povrnili, ko bo hiša stala več kot ducat let in jo bodo podedovali otroci in vnuki. Za ta dela strokovnjaki uporabljajo posebno programske opreme, danes pa so njihovi stroški postali bolj demokratični in dostopni.

Skoraj vsi srečni lastniki zasebnih hiš, počitniških hiš ali podeželskih hiš bi želeli imeti na svojem mestu samostoječo kopel. Za njegovo gradnjo lahko uporabite storitve profesionalnih graditeljev ali pa sami zgradite kopališče.

Osnova trdnosti in trajnosti vsake stavbe je nedvomno temelj. Pogosto se za gradnjo kopeli uporablja lesen material - hlodi ali les, zaradi česar je gradnja precej enostavna. Zato je priporočljivo zgraditi kopel na stebrastih temeljih, ki so nosilni stebri iz različnih materialov, pokopani v tleh. Takšne opore je mogoče namestiti iz lesa, opeke, kamna, cevi, temeljnih blokov, armiranega betona.

Temelj stolpca - diagram

Pred začetkom del je treba mesto očistiti in načrtovati za prihodnjo gradnjo. Če želite to narediti, odstranite zgornjo plast zemlje (približno 30 centimetrov) pod načrtovano stavbo skupaj z vso vegetacijo.

Potem je treba čim bolj poravnati vse jame, nepravilnosti in z ilovnatimi tlemi napolniti s peskom in gramozom.

Nato načrt kopeli prenesemo neposredno na zemljišče s pomočjo traku, nivoja stavbe, navadnih lesenih ali kovinskih kljukic in gradbene niti za označevanje osi. Če se mesto nahaja na območju s pomembno razliko v višini stranic, potem je za določitev višine temeljnih stebrov priporočljivo uporabiti pomoč strokovnjaka in poravnati površino. To je zagotovilo, da bodoča kopel ne bo popačena.

Izkop

Ne glede na izbiro materiala za vgradnjo stebričastih nosilcev so vsi temelji te vrste nameščeni po podobnem principu (razen možnosti z rešetko). To velja tudi za zemeljska dela, pred začetkom katerih morate določiti vrsto tal, bližino površine podtalnice in globino njenega zmrzovanja.

Ti dejavniki neposredno vplivajo na globino namestitve podpornih stebrov. Za določitev vrste tal in nivoja podtalnice je treba izkopati luknjo z globino najmanj 1-1,2 metra (optimalno). Če na tej globini ni podtalnice in se tla ne dvigajo - zmrzujejo, potem je takšna globina za stebričast temelj kopeli povsem dovolj.

V nasprotnem primeru morate kopati v gosto, nestisljivo plast zemlje, pri čemer se osredotočite na naslednji indikator: globina zmrzovanja + 40 centimetrov. Ne smemo pozabiti, da puhasta tla vključujejo tista, ki imajo v svoji sestavi glino. In bolj ko je v njej, bolj je zemlja nagnjena k zmrzovanju. Če ti pogoji niso izpolnjeni, potem pod vplivom temperature vode ali temperature zmrzovanja lahko temelj ne samo razpoka ali deformira, ampak tudi popolnoma propade.

Stolpni nosilci temeljev morajo biti nameščeni na vogalih stavbe, na presečišču sten, po celotnem obodu in pod predelnimi stenami po 1,5-2,0 metra, odvisno od totalna teža konstrukcije. Luknje za opore lahko izkopljemo z lopato ali pa uporabimo poseben ročni sveder v obliki stožca zahtevanega premera, zahvaljujoč kateremu je mogoče dobiti najbolj enakomerne luknje.

Na podlagi tega, kateri material bo uporabljen za gradnjo stebričastega temelja, se določi zahtevani premer luknje, ki naj bo 7-10 centimetrov večji od naslednjih parametrov:

• za stebre iz opeke in kamna so optimalni 50x50 centimetrov;
• za stebre iz ruševinastega kamna - 60x60 centimetrov;
• za azbestno-cementne cevi Ø200 mm;
• za armiranobetonske opore je dovolj 30-35 centimetrov;
• za vmesne je 25-30 centimetrov.

Na dno vsake pripravljene luknje damo približno 20 centimetrov peska, dodamo malo vode in ga temeljito nabijemo, s čimer dobimo želeno blazino iz peska. S tem so zaključena pripravljalna in izkopna dela. Iz izbranega materiala lahko nadaljujete z neposredno razporeditvijo stolpca.

Temelj stebraste cevi

Najboljša možnost za stebričast temelj kopeli so kovinske ali azbestno-cementne cevi Ø200 mm, ki jih brus z lahkoto razreže na dele zahtevane dolžine. Upoštevati je treba, da mora steber iz cevi štrleti približno 0,4 metra nad površino.

ime izdelka	Teža 1 cevi, kg	Notranji na prostem premer, mm	Cena za 1 p / m, rub.
BNT 100 * 3,95 m	24	100/118	102,97
BNT 150 * 3,95 m	36	141/161	165,79
BNT 200 * 5m	85	200/222	319,99
BNT 250 * 5m	125	238/266	392,76
BNT 300 * 5m	162	292/320	617,46
BNT 400 * 5m	279	365/407	958,66
BNT 500 * 5m	430	456/508	1732,51

Nujno je treba cevi zaščititi pred vlago in drugimi negativnimi dejavniki. Če želite to narediti, morate narediti hidroizolacijo - površino cevi zaviti s strešnim materialom z bitumnom, lepljenimi hidroizolacijskimi materiali ali obdelati s posebnimi mastiki.

Pripravljene cevi se previdno in enakomerno spustijo v vsako luknjo.

Reža med steno cevi in \u200b\u200bzemljo je napolnjena s predhodno izkopano zemljo ali peskom z gramozom (debelina plasti 40-50 centimetrov), ki ga je priporočljivo skrbno nabijati.

V sredino nameščenih cevi je treba na razdalji 7 centimetrov med seboj vstaviti ojačitvene palice Ø12-14 milimetrov, ki delujejo kot ojačitveni okvir. Ker naj bi ojačitev štrlela nad končne stebre, bi morala biti njena dolžina za 20% večja od velikosti cevi.

Po zaključku teh pripravljalnih del lahko začnete z izlivanjem temeljnih stebrov. Najboljša možnost je beton razreda M400. Lahko ga naročite v specializiranih podjetjih ali pa ga sami izdelate z mešalnikom betona. Za samoizdelavo je dovolj, da uporabimo cement znamke M400, grob pesek, droben in srednji gramoz, ki ga je treba mešati v razmerju 1: 1,5: 3. Potrebna količina vode je 0,4 del odvzetega cementa.

Sam postopek vlivanja betonske mešanice poteka v več fazah (glej tabelo).

Delovni nalog	Ilustracija
znotraj nameščene cevi se beton vlije na tretjino višine
cev se dvigne, kar omogoča betonu, da tvori nekakšno blazino, nato pa se stisne v to podlago
nato korak za korakom še naprej vlivamo beton v in okoli cevi, na vsakih 0,3 metra jo nabijamo z globokim vibratorjem za beton, v odsotnosti pa lahko uporabimo ojačitveno palico. To je potrebno, da se znebite zračnih mehurčkov in izboljšate kakovost betona.

Tako narejene kupe pokrijemo s folijo in pustimo stati 7-10 dni. V tem času beton pridobi potrebno trdnost in gradnjo kopeli je mogoče nadaljevati.

Ta način postavljanja stebrastih temeljev je eden najbolj priljubljenih zaradi visoke zanesljivosti, relativne poceni, hitre namestitve z minimalnimi znanji.

Cene azbestno-cementnih cevi za prosti pretok

azbestno-cementne proste pretočne cevi

Pripravljalna in izkopna dela pred ureditvijo stolpca iz opeke so podobna delu s cevmi. Toda za udobje mojstra lukenj za prihodnje stebre ne bo treba vrtati, temveč jih izkopati ročno ali z uporabo tehnologije, ki je veliko hitrejša, a tudi dražja. Hkrati ne pozabite nekoliko povečati glasnosti za lažje delo.

Dno pripravljene jame napolnimo s petnajst-, dvajset centimetrsko plastjo peska, ki ga nataknemo in tvori peščeno blazino. Na vrh je treba vliti betonsko podlago, ojačano z mrežo ojačitve. Za izdelavo mrežnega očesa vzamemo ojačitvene palice s prerezom 12-14 milimetrov, razrezane glede na parametre jame. Polagamo jih pravokotno in oblikujemo kvadratne celice, katerih presečišča pritrdimo s tanko pletilno žico s premerom 2-3 milimetra. Za udobje pletenja lahko uporabite poseben kavelj, ki ga je treba kupiti v trgovini s strojno opremo. Debelina betonske podlage (M400) skupaj z armaturno mrežo ne sme presegati 20 centimetrov.

Temelj stolpca opeke - shema

Po nekaj dneh, ko je beton pridobil moč, lahko nadaljujete neposredno do opeke. Treba je opozoriti, da so votle opeke za to popolnoma neprimerne. Optimalno bo uporabiti trdne keramične opeke (na primer M-100), ki imajo potrebno trdnost in odpornost na nizke temperature.

S tem zidarska dela, priporočljivo je preveriti vsako vrstico po nivoju. Tako boste dobili enakomeren stolpec. Za večjo trdnost stebrov lahko položite mrežo ojačitve skozi 3-4 vrst opeke. Opečni nosilec temelja nataknemo 15-20 centimetrov nad tlemi in ga zaščitimo s hidroizolacijskim materialom - mastikom ali strešnim materialom z vročim bitumnom. Po 5-7 dneh napolnimo končni opečni steber z zemljo, ki jo previdno nataknemo.

Kljub priljubljenosti take stolpne osnove ima svoje pomanjkljivosti. Šivi med opeko naredijo takšno oporo precej krhko in jo lahko pod vplivom neugodnih dejavnikov uniči.

Cene opeke

Za njegovo izdelavo se uporabljajo industrijski betonski betonski bloki. Najpogosteje se uporablja polno telo ali z manjšimi prazninami velikosti 20x20x40 centimetrov.

Je trpežen gradbeni material, ki lahko prenese večje obremenitve. Stolpni temelj blokov je nameščen po analogiji z opečnimi nosilci, ob upoštevanju nekaterih razlik:

• zaradi večje teže blokov se debelina monolitne armiranobetonske podlage na vrhu peščene blazine giblje od 50 do 70 centimetrov;
• dovoljeno je, da ga naredimo iz drobljenega kamna velike in srednje frakcije namesto s peskom. To pomaga odstraniti vso prisotno vlago;
• pred namestitvijo prve vrstice blokov je treba iz raztopine narediti blazino, na katero je treba vgraditi gradbeni material;
• vrsta, ki jo je treba namestiti, mora biti sestavljena iz vsaj dveh blokov. Vsak naslednji je nameščen pravokotno na prejšnjega in je nanj pritrjen z navadno cementno malto za zidanje.

Zadnja vrsta blokov je nameščena 20-30 centimetrov nad tlemi in prekrita s hidroizolacijskim materialom za zaščito šivov in samih blokov pred vlago in nizko temperaturni režim, kar lahko skupaj privede do uničenja stebričastega temelja te vrste. Pri polaganju blokov na površino morate skrbno nadzorovati njihovo lokacijo glede na označene osi prihodnje stavbe kopeli. Režo okoli nameščenih nosilcev blokov podkrepimo s predhodno izkopano zemljo, ki jo tudi nabijemo.

Blok temelj - fotografija

Postavljanje blokov na pobočje zahteva posebno pozornost. Nosilcev blokov nikakor ne smete polagati na isti globini. To lahko privede do naknadnega izkrivljanja kopeli in uničenja stebrastega temelja.

Temelj stebra beton

Najmočnejša in najbolj zanesljiva je armirana monolitna stebrasta podlaga iz betona.

Za njegovo izdelavo izvajamo pripravljalna in zemeljska dela v skladu s splošno tehnologijo. Iz ojačitve Ø12-14 milimetrov izdelamo okrogle in kvadratne okvirje (uporabimo 3 ali 4 palice) zahtevane dolžine, pri čemer upoštevamo štrlino nad stebrom za 15-20 centimetrov. Da bi to naredili, palice povežemo s tanko žico z okroglimi ali kvadratnimi obroči, upognjenimi iz gladke ojačitve Ø6-8 mm.

Temeljni steber zahtevane velikosti je mogoče zapolniti le s pomočjo opažev, ki naj bodo narejeni iz obrobljenih desk, ivernih plošč in drugih ustreznih materialov. Vendar je ta metoda precej dolgotrajna, dolgotrajna in draga.

Na dno pripravljene luknje vlijemo plast 10-20 centimetrov in nataknemo peščeno blazino, na katero položimo strešni material ali polietilen, potreben za zadrževanje vlage v vliti beton.

Montiran opaž potopimo v luknjo in tam namestimo ojačan okvir.

Temelj stebra - opaž in ojačitev

V opaž vlijemo beton razreda 400, ki ga pripravimo iz cementa razreda M 400, grobega peska, gramoza fine in srednje frakcije, pomešanega v razmerju 1: 1,5: 3 z vodo v količini 0,4 delov uporabljenega cementa.

Na vsakih 30-35 centimetrov prelivanja zabijemo beton in odstranimo zrak.

Končano oporo pokrijemo s folijo in pustimo stati nekaj dni, nakar odstranimo opaž iz strjenega betona.

Končane nosilce pokrijemo s hidroizolacijskimi materiali in napolnimo sinuse s predhodno izkopano zemljo.

Da bi zmanjšali stroške in čas pri urejanju stebraste podlage za betonsko kopel, lahko namesto togega opaža uporabite fiksni mehki opaž, ki je strešni material z mrežico iz steklenih vlaken. V tem primeru je treba jamice za oporo izdelati s svedrom ustrezne velikosti. Odrežite strešni material potrebne dolžine, ga zasukajte in namestite v pripravljeno luknjo. Potrebni pa sta tudi peščena blazina in spodnja izolacijska plast. Nato namestimo ojačitveno kletko in vlijemo beton kot v primeru odstranljivega opaža. Z uporabo takega materiala dobimo končni kup, takoj prekrit s hidroizolacijskim materialom. In takoj po tem, ko beton pridobi moč, lahko opravite naslednjo fazo dela.

Postopek polnjenja fotografij

Cene strešnega materiala

strešna klobučevina

Video - Nalivanje stebričastega temelja

Pri gradnji težje stavbe kopališča (na primer iz opeke) ali, če želite, opremite klet, lahko pritrdite stebričast temelj z rešetko. To je monolitna armiranobetonska tračna konstrukcija, ki povezuje zgornje točke vseh temeljnih elementov, zakopanih v tla.

Za polnjenje rešetke boste potrebovali opažni material: obrobljeno ploščo debeline od 20 do 40 milimetrov, vezan les, OSB ali drug podoben gradbeni material. Pa tudi ojačitev s prečnim prerezom 10-12 milimetrov in beton, ki ni nižji od razreda 150. Najpogosteje se za zalivanje rešetke uporablja beton razreda 200, in če ga naredite sami, morate zmešati cement M400, grob pesek in drobljen kamen srednje ali drobne frakcije v razmerju 1: 2, 5: 4,5.

Izračunajmo količino lesa za opaž. Upoštevati je treba, da mora biti višina rešetke najmanj 0,3 metra, njegova širina pa je 10 centimetrov večja od širine izdelanih stebričastih nosilcev.

1. Določimo neposredno višino rešetke in ji dodamo še 0,2 metra, saj mora biti višina opaža večja od nivoja betona, ki se vanj vlije.
2. Debelino materiala za opaž določimo v metrih.
3. Izmerimo skupno dolžino prihodnje rešetke.
4. Vse dobljene parametre pomnožimo med seboj in dobimo zahtevano količino materiala za opaž v kubičnih metrih.

Iz pripravljenega lesa podremo opažno škatlo. V njegovem spodnjem delu je treba izrezati luknje za predhodno izdelane stebre, ki naj se nekoliko dvignejo nad spodnji del opaža.

Video - Montaža opažev

Iz armaturnih palic je treba izdelati okvirje s prečnimi kvadratnimi sponkami, ki jih je mogoče upogniti iz tanjše gladke armature ali iz žice Ø6-8 mm. Strukturi bodo dali potrebno trdnost in zanesljivost. Vsakih 30-35 centimetrov spone in ojačitvene palice povežemo s pletilno žico v količini, ki je enaka celotnemu obodu rešetke. Velikost okvirja se izračuna tako, da je od njega do sten opaža 5-7 centimetrov.

Če so končni temeljni stebri nameščeni na precejšnji razdalji drug od drugega, je mogoče zaradi zanesljivosti opaž okrepiti z lesenimi nosilci, ki jih je treba namestiti strogo vodoravno.

Pred vlivanjem betona v opažno omarico bomo namestili ojačitveni okvir in pritrdili njegov spodnji del na armaturo, ki štrli iz stebrov.

Video - stolpčni temelj. Opaž, ojačitev, ulivanje

Če je izlivanje izvedeno iz betonskega mešalnika, nato naenkrat napolnimo celotno betonsko mešanico, medtem ko zrak odstranjujemo z gradbenim vibratorjem, armaturno palico ali preprosto z lopato.

Če morate beton mešati sami in ga morate polniti več dni, potem:

• naenkrat napolnimo del rešetke, razdeljen navpično, ne da bi pozabili odstraniti zrak;
• pred vlivanjem naslednjega dela rob zaključenega bloka z že strjenim betonom obilno navlažimo z vodo.

Opaž napolnite s popolnoma betonsko zmesjo, ga pokrijte s folijo in pustite stati nekaj dni. Nato previdno odstranite leseno škatlo in naša viseča rešetka je pripravljena.

Omeniti velja, da je ne glede na material, uporabljen za ureditev stebričaste temelje, ta različica temelja za prihodnjo kopel zanesljivejša od tradicionalne - trak, hkrati pa je veliko cenejša (skoraj dvakrat).

Video - Fundacija z gomilami

Video - odtenki gradnje temeljev iz pilotov

Ta material je namenjen vlivanju stebrastih temeljev z lastnimi rokami s podrobnimi navodili. Takoj razjasnimo, da je takšna struktura sestavljena iz stebrov, ki so nameščeni na križiščih notranjih predelnih sten stavbe in na njenih vogalih. Takšne temelje pogosto najdemo pri gradnji okvirnih, lesenih ali penastih blokovskih hiš, pa tudi drugih pomožnih prostorov (kopeli, poletne kuhinje, lope), ki so lahki.

Tehnologija za njihovo ustvarjanje je precej preprosta, tako da lahko tudi začetnik namesti stebrast temelj z lastnimi rokami, brez pomoči strokovnjakov. Novinarjem gradbenikom bomo povedali, kako opraviti vse korake, pri tem pa nam bodo pomagala navodila po korakih.

Sorte

Za začetek ugotavljamo, da je podporni stebrasti temelj mogoče kvalificirati glede na več parametrov. Torej je glede na proizvodno metodo lahko:

• monolitna - to je ustvarjena iz brezšivnih betonskih stebrov, ojačenih z ojačitvijo;
• montažne - sestavljene iz opeke, kamna ali armiranega betona;
• lesen - sestavljen iz lesenih stebrov, vkopanih v zemljo.

Monolitna podlaga je bolj trpežna, medtem ko je montažna podlaga nameščena veliko hitreje, sicer sta njun obseg in funkcija enaka. Na trajanje obratovalnega obdobja temeljev neposredno vplivajo parametri globine, izračunani ob upoštevanju značilnosti tal. Glede na globino temelja so lahko temelji:

1. Vdolbina Nameščen 0,5 m pod območjem zmrzovanja tal, je priporočljiv za glinena tla z visoko vlažnostjo.
2. Plitvo. V tem primeru so stebri nameščeni v tleh do globine od 40 do 70 cm. Ta razlika je odvisna od sestave tal in končne mase postavljene stavbe.
3. Plitva stebrasta podlaga. Sestavljen je iz kratkih nosilcev, katerih razdalja je 1-2m.

Navodila po korakih

1. Pred izdelavo stebričaste temelje z rešetko je treba na mestu njene gradnje pripraviti mesto, za katero se odstrani vsa vegetacija z določenega območja in odstrani busen (25-30 cm in 45-50 cm za glineno zemljo ). Nato so vse depresije in nepravilnosti prekrite s peskom in gramozom.
2. Po polaganju blazine iz peska in gramoza označite dimenzije, v skladu s katerimi bo nosilna stebrasta podlaga izlivena z lastnimi rokami. Na tej stopnji boste potrebovali kljukice in vrvico. Z njihovo pomočjo je treba strogo po shemi označiti razdaljo med prihodnjimi stebri (največ 2 m). Glavno pravilo tega koraka je natančnost, ki jo je treba dosledno upoštevati.
3. Da bi se stebričasti temelj blokov varno zasidral v tla, je treba izkopati luknje za pilote. Odvisno od vrste tal in osnovnega materiala se lahko globina giblje od 30 cm ali več glede na meje podlage (reža za blazino peska in gramoza). Priporočljivo je okrepiti globoke vodnjake (od 1 m) s posebnimi lesenimi nosilci.

Nadalje se bodo navodila po korakih, v skladu s katerimi je nameščena plitva podporna stolpca, razlikovala glede na to, katera značilnosti oblikovanja je treba vgraditi kot tudi iz materiala podpornih stebrov.

Rešetka se imenuje konstrukcija, ki je razporejena vzdolž površine stebrov in povezuje njihove zgornje dele med seboj. Služi tudi kot podlaga za nosilne stene stavbe.

Armiranobetonski stebrasti temelj z rešetko je najbolj priljubljen med razvijalci, ker je zanesljiv in močan. Tu naj bodo jame za opore širše od podobnih parametrov stebrov (razlika med njimi bo najmanj 15 cm). V te vdolbine je treba namestiti lesen opaž, ki ga je treba ojačati z armaturo in betonirati. Po strjevanju malte so stebri povezani z rešetko - armirani beton, kovina ali les. Ta metoda ima svoje pomanjkljivosti, saj je tehnologija njene izdelave precej zahtevna.

Plitva stebrasta podlaga blokov (20x20x40 cm) ima svoje prednosti, ima pa tudi slabosti. Prednosti takšnih konstrukcij so razpoložljivost in enostavnost namestitve, slabosti pa so manjša trdnost v primerjavi s prejšnjo različico, zato je kategorično odsvetovano žrebanje na premikajočih se tleh. Njihova namestitvena tehnologija je videti tako:

• širina vdolbin je 40 cm;
• gramoz in pesek v plasteh vlijemo v jame;
• nameščeni so 4 bloki (eden na drugem), pritrjeni skupaj s cementno maso.

Na armiranobetonsko ploščo lahko namestimo rešetkasti stebričasti temelj iz blokov, ki služi kot dodatna podpora. Prednost te rešitve je, da preprečuje pronicanje tal.

Temelj za nosilne stebre iz opeke, kot že ime pove, je sestavljen iz opeke in ojačan s kovinsko mrežo. Takšne konstrukcije so nujno opremljene s strešnim filcem ali bitumensko hidroizolacijo. Osnova azbestnih cevi pomeni trajni opaž. Po istem principu se plitvi temelj sestavi iz jeklenih cevi ali vijačnih pilotov.

Stolpne osnove so sestavljene po naslednji shemi:

1. V zemljo se izvrtajo vodnjaki, premera 5 cm večji od samih pilotov. Če nameravate zgraditi lahkotno hišo, se lahko omejite na nosilce s premerom 20 cm. Pred vertikalno namestitvijo stebrov je treba dno vodnjakov tesno nabiti, sami stebri pa stisniti s peskom in zemljo .
2. Beton se vlije na tretjino globine pilotov, nato se dvignejo, tako da malta enakomerno pokrije dno in podpori doda dodatno trdnost.
3. V vse cevi je nameščen ojačan okvir s pogojem, da palice pokukajo iz luknje za 20 cm. Preostanek raztopine je položen v plasteh do ničelne oznake, medtem ko bo podlaga pravilno podvržena periodičnim pritiskom vibracij.

Temelje žare iz cevi ni priporočljivo pustiti dlje časa neobremenjenega, sicer lahko tla potisnejo pilote ven in njihovo poglabljanje bo neenakomerno. Med namestitvijo nosilcev in nadaljnjo gradnjo ne sme preteči več kot 3 dni od trenutka, ko se raztopina strdi.

Lesena plitva stebrasta podlaga zbrani iz palic, predhodno obdelani z antiseptičnimi sredstvi. Premer nosilcev mora biti najmanj 20 cm, sicer se bo hiša nagnila in hitro porušila. Izbira lesa je med hrastom in mehkim lesom. V tem primeru bo globina poglabljanja vsaj pol metra.

Plitva stebrasta podlaga je odlična možnost za lahke konstrukcije, ki ustvarjajo minimalen tlak na tla.

Pri nameščanju kopeli in lop ne morete ojačati nosilcev s fitingi in pred namestitvijo ne dodajte betonske blazinice.

Podnožje bloka ni primerno za gradnjo težkih in še bolj večnadstropnih stavb, katerih višina in mere so precej impresivne. Ni mu treba namestiti hidroizolacijskega materiala, zato je idealen za gradnjo uporabnih blokov. Če želite ustvariti osnovo okvirnih hiš, je bolje dati prednost azbestu ali kovinskim cevem, vendar ne smemo pozabiti na njihovo ojačitev in betonsko blazino.

Temelj stolpastih trakov z rešetko je precej težko izvesti, saj je sestavljen iz dveh različnih stopenj, ki se med seboj močno razlikujeta. Sprva so stebri nameščeni v izvrtanih vodnjakih in ojačani z ojačitvijo. Če se ta postopek izvede pravilno, potem lahko vsak kup prenese obremenitev 10 ton. Nato začnejo vlivati \u200b\u200btračno podlago, na katero se bo zanašala prihodnja konstrukcija. Mimogrede, zidove bo mogoče postaviti ne prej kot mesec dni po tem, ko se raztopina posuši in monolitna plast pridobi potrebno moč.

Vrsta stolpca

Da bi se izognili napakam in težavam v postopku dela ter v celoti upoštevali gradbeno tehnologijo, strokovnjaki svetujejo, da posebno pozornost namenimo analizam in izračunom, in sicer:

• določite globino zaznamka;
• ugotovite sestavo tal, globino pretoka podtalnice in mesto zmrzovanja tal;
• izračunajte težo prihodnje stavbe in njeno obremenitev na tleh;
• določiti podnebne značilnosti regije.

Če postanete lastnik mesta z napihnjenimi tlemi, je priporočljivo, da novo stavbo naročite v eni sezoni, sicer se lahko v hladni sezoni deformira.

Bolje je začeti graditi spomladi, ko se tla popolnoma odtalijo, in v topli sezoni boste izvajali dela. Med izvajanjem pazite, da voda ne pride v jarek.

Resnično upamo, da vam je naš material pomagal razumeti gradnjo temeljev za hiše, kopeli, gazebos, sami ste opazili vse prednosti te zasnove in zdaj lahko z lastnimi rokami zgradite podporno stebrasto podlago.

Če veste, kako z lastnimi rokami zgraditi stebričast temelj, lahko varno nadaljujete z gradnjo katere koli stavbe na vašem primestnem območju, od majhnega rastlinjaka ali gazeba do ogromne lesene hiše.

Stolpni temelj - značilnosti in sorte

Ko je načrtovana gradnja stanovanjske stavbe iz lesa, katere koli pomožne konstrukcije, kopališča ali garaže, se postavlja vprašanje, kakšno vrsto temelja zanje izbrati. Vsakdo želi za tak dogodek zapraviti manj denarja in hkrati dobiti resnično zanesljive temelje za prihodnjo gradnjo. Najboljša možnost v tem primeru je ureditev stebrastega temelja. Je najlažji za izvedbo in razmeroma poceni.

Osnova, ki nas zanima, je primerna za ali kateri koli drug predmet, ki ne izvaja močnega pritiska na tla in nima kleti.

Na takšni podlagi ni priporočljivo postavljati težkih betonskih ali opečnih konstrukcij.

Naprava te temelje je precej preprosta - določeno število podpornih stebrov je postavljenih na tla na mestih, kjer bo glavna obremenitev usmerjena na koncu gradnje hiše ali drugega predmeta. Taki kraji vključujejo:

• pomoli;
• vogali konstrukcije;
• območja presečišča sten;
• težki nosilni nosilci.

Dovolite si, da je stebričasta podlaga izdelana iz naravnega kamna in lesa, ruševinastega betona, opeke, betona, jekla in azbestnih cevi, vrtanih pilotov. Lahko je montažna in monolitna. V prvem primeru je surovina za njegovo gradnjo "mešanica" kamnov, opeke in armiranobetonskih blokov. Monolitna podlaga je iz armiranega betona, kar zagotavlja večjo trdnost temeljev.

Poleg tega so stolpčne strukture običajno razdeljene na dve vrsti, pri čemer se upošteva stopnja zmrzovanja tal, na katerih je nameščena, in vrsta tal sama. S tega vidika je temelj:

• Plitvo - stebri so nameščeni v tleh na 0,4–0,7 m. Strokovnjaki svetujejo, da se tak temelj izvede pri postavljanju zgradb na kamnitih ali peščenih tleh.
• Poglobljeno - polaganje nosilcev se izvede do globine, ki je 0,5–1 m nižja od oznake zmrzovanja na določenem območju. Polnjenje in namestitev takšne podlage je priporočljiva za vodna in ilovnata tla, kjer vedno obstaja nevarnost erozije temeljev.

Upoštevajte, da je stolpni temelj, ki ga naredite sami, zgrajen z isto tehnologijo. Nato bomo preučili, kako samostojno narediti stebrasto podlago z uporabo različnih materialov.

Priprave na ureditev stebraste podlage - pomembni nasveti

Najprej se morate odločiti za vrsto tal, ki je na voljo na vašem spletnem mestu, kjer so predvidena gradbena dela. Po analizi lahko izberete vrsto podstavka in globino vgradnje podpornih stebrov (glejte zgoraj). Za lahko gazebo bo dovolj, če temelj poglobite za 0,4–0,5 m in ga naredite iz lesa ali izdelkov iz azbestnih cevi. Toda razmeroma velik lesena hiša postaviti ga boste morali na globljo (približno 1 m) in trdno podlago, na primer iz betona.

Po tem morate izračunati število stebrov, ki bodo šli do temeljev. Prisotni morajo biti v središču in na vseh vogalih katere koli stavbe (tudi če je po vašem mnenju zelo majhna). Resnično zanesljiva podlaga za konstrukcijo vam bo zagotovljena, ko bodo stebri nameščeni na vsakih 2 m (navpično in vodoravno) konstrukcije. Višino nosilcev običajno vzamemo 0,3–0,5 m nad nivojem tal. Poveča se lahko tudi, kadar obstaja verjetnost večje količine padavin in poplav.

Nato nadaljujemo s čiščenjem zemljišča, na katerem se načrtuje izlivanje temeljev. Ta dela izvajamo čim bolj previdno - odstranimo vse nepravilnosti na tleh, odstranimo ruševine, naredimo gramozno podlogo iz glinene zemlje. Nato izdelamo točkovni načrt načrtovanega temelja in na njem označimo mesta vseh stebrov.

Od oboda prihodnje stavbe se morate odmakniti tudi 2 m od štirih strani, da določite območje, s katerega morate popolnoma odstraniti površinsko zemeljsko plast (20-30 centimetrov). To se naredi, da se izključi nevarnost vegetacije, ki raste pod stavbo. In na mestu, izbranem za gradnjo, je nujno nasuti gramoz ali, po katerem lahko začnete kopati luknje za namestitev nosilcev temeljnih stebrov.

Opaž za temelj - kako to storiti hitro in pravilno?

Najpogostejši in najbolj ekonomičen opaž je iz strešnega materiala. Prav ona je najpogosteje opremljena na zasebnih dvoriščih med gradnjo različnih objektov. To se naredi preprosto:

1. Vzamemo kos strešnega materiala zahtevane dolžine (osredotočimo se na dolžino stebra in na rez po nivoju dodamo tudi malo dolžine) ter ga zvijemo v dva sloja v cev. Najbolje je, da material privijete na predlogo, na primer na kovinsko cev (njen odsek mora biti približno 20 cm).
2. Nastali zasuk varno pritrdimo z embalažnim širokim lepilnim trakom. Včasih je pred tem slep strešni material dodatno zavit z raztegljivo folijo, kar poveča togost opaža.
3. Iz nastale cevi vzamemo predlogo. Dejansko je opaž za strešni material pripravljen!

Namesto strešnega materiala lahko uporabite trakino. Zaporedje operacij v tem primeru bo podobno zgoraj opisanemu. Tudi opaž je pogosto izdelan iz lesenih plošč, sestavljenih iz plošč širine 15 cm in debeline 4 cm. Izkaže se, da je zanesljiv in kakovosten, vendar je njegov strošek seveda veliko višji od strukture strešnega materiala. Trajni opaž je lahko izdelan iz azbestno-cementnih ali jeklenih cevi. Njihov premer naj bo 10–20 cm.

Po tem nadaljujemo s postopkom krepitve stebraste podlage. Za ojačitev je treba uporabiti ojačitev s premerom 1,2–1,4 cm, ki jo je treba namestiti vzdolžno. Funkcijo vodoravnih skakalcev bo opravljala kovinska žica.

Če je temelj izdelan z rešetko (posebne plošče ali nosilci - nosilci prihodnje stavbe), je nad stebrički ostalo približno 20 cm armaturnih palic. Z njihovo pomočjo je po vlivanju betonske mešanice mogoče rešetko enostavno povezati s stebričastimi oporami.

Iz azbestnih ali jeklenih cevi izdelamo stebričast temelj - z njim se lahko spoprimete!

V tem primeru je potreben trajni opaž iz cevnih izdelkov ustreznega odseka. Naprava takega temelja je priporočljiva za vse stavbe, vključno z lesenimi hišami. Za delo boste potrebovali cevi s presekom približno 200 mm ali več, če bo stavba močno obremenjena (več nadstropij, velika površina).

Postopna navodila za gradnjo podlage so naslednja:

1. Spletno mesto očistimo.
2. Pripravimo cilindrične jame, v katere vgradimo ojačitveno kletko ali cevi in \u200b\u200bjih napolnimo z zemljo ter tako zagotovimo pritrditev nosilcev.
3. Uporabljene cevne konstrukcije napolnimo z betonsko raztopino do ene tretjine njihove dolžine. Ta postopek je obvezen in ustvari zahtevano hidravlično blazino za podlago.
4. Cevi dvignemo na tretjino višine in znova vlijemo betonsko mešanico, na vrhu pa ostane približno 15 cm praznega prostora.
5. Cevi popolnoma odstranimo, betonsko raztopino, ki ostane v jami, pa nataknemo in v njeno središče položimo ojačano palico.
6. Čakamo, da se beton strdi.

Povezavo podlage in sten konstrukcije izvedemo s pomočjo kovinskih sider. Pritrditi jih je treba na spodnje stenske nosilce in jih potopiti v levo 15 cm votlino. Iz cevi ste naredili trdno in trdno podlago. Potrebno je le končno betoniranje konstrukcije.

Gradnja temeljev iz betonskih blokov in lesa - navodila

Za okvirne zasebne hiše, različne gazebos na primestnih območjih, savne in gospodarska poslopja lahko izdelate osnovo iz blokov. V tem primeru je temelj podpornega stebra, ki ga naredi sam, iz betonskih elementov z geometrijskimi parametri 20x20x40 cm.

Naprava bloka vključuje naslednje stopnje:

1. Priprava mesta.
2. Kopanje lukenj, posipanje z ruševinami in ustvarjanje peščene blazine na dnu.
3. Montaža (z uporabo malte na osnovi cementa) betonskih blokov.
4. Izvajanje hidroizolacijskih ukrepov (uporablja se navaden strešni material, položen na površino betonskih stebrov).
5. Ometavanje površine blokov.

Blokovnih temeljev ne smemo graditi na vodoravno premičnih tleh, vodo nasičenih in šotnih tleh. Na njih je tudi nezaželeno postavljati preveč masivne zgradbe in objekte.

Lahko naredite tudi lesen temelj. Toda življenjska doba take podlage bo objektivno kratka. Povečamo ga lahko z impregnacijo lesa s posebnimi antiseptičnimi raztopinami. Toda tudi v tem primeru bo temelj zdržal največ nekaj desetletij.

Za takšen temelj bo pravilno uporabiti lese iglavcev ali hrastove pilote. Stebri so potopljeni v zemljo za 0,5–1,5 m. Prerez pilotov je treba izbrati večji - od 20 cm. Gradnja se izvede po preprosti shemi:

1. Očistimo območje za postavitev temeljev.
2. Kopati luknje. Njihov prerez je 1,5-krat večji od premera uporabljenih lesenih nosilcev.
3. Lesene palice namestimo na vogale načrtovane stavbe, vzdolž njenega oboda (po 2 metrih) in na presečiščih sten konstrukcije.
4. Na dno položimo plast (15–20 cm) peska in ga čim bolj previdno nabijamo.
5. Izvajamo hidroizolacijo spodnjega dela lesenih nosilcev (impregnacija z oljem, "zavijanje" v 2-3 sloje strešnega materiala ali navadne strešne kritine, ki jih je zaželeno lepiti z mastikom na osnovi bitumna).
6. Palice namestimo in poravnamo navpično (uporabite gradbeni nivo).
7. Praznine med jamo in stebrom zapolnimo z lomljeno opeko, velikimi ruševinami in peskom. Te materiale je treba razporediti po plasteh in nenehno nabijati. Debelina vsake plasti je najmanj 10 cm.
8. Nameščene opore poravnamo (zdaj po višini) - odrežemo jim vrhove, da dosežemo popolnoma vodoravno ravnino. Ta postopek je enostavno narediti, če potegnete vrvico čez stebre.
9. Na konce stebričastih nosilcev položimo strešni material ali poseben hidroizolacijski film.

Vaša lesena podlaga je pripravljena! Nanjo lahko namestite leseno konstrukcijo.