Устройства за огъване на калай. Как да си направим сама машина за огъване. Видове машини за огъване

От ламарина се произвеждат много продукти - дренажни системи, фасонни части за облицовка или метални керемиди, отливи за мазе, ъгли за конструкции от профилирана ламарина и др. Всичко това може да се направи от специална машина за огъване - за ламарина. Как да си направим сама машина за огъване и ние ще говорим в тази статия.

Видове машини за огъване

Всички тези устройства се наричат машини за огъване. Със собствените си ръце е най-лесно да направите монтаж от първата група, малко по-трудно - третата (ролки за ламарина). Нека да поговорим за тях - от това как да направите машина за огъване "направи си сам".

Просто ръководство

Оформените метални части струват много пари. Дори повече от велпапе или метален покрив, следователно има смисъл да направите най-простата машина за огъване на ламарина и с нейна помощ да направите толкова ъгли, отливи и други подобни части, колкото са ви необходими и изключително за вашия размер.

Листогиб - странична проекция

Ако се притеснявате за външен видтогава напразно. В продажба днес има ламарина не само поцинкована, но и боядисана. Във всички конструкции листът е фиксиран плътно, така че да не се плъзга по масата по време на работа, което означава, че боята не се изтрива или надрасква. На места на огъване той също не е повреден. Така продуктите ще изглеждат доста прилично. Ако опитате, ще изглежда дори по-добре от това, което се продава на пазара.

Мощен листогиб, изработен от Телец

Тази машина за огъване ще изисква равна повърхност (маса), за предпочитане метална, три ъгъла с ширина на рафта най-малко 45 mm и дебелина на метала най-малко 3 mm. Ако планирате да огъвате дълги детайли (повече от метър), препоръчително е да вземете рафтовете по-широки и металът да е по-дебел. Можете да използвате марки, но това е за огъване на метални листове с голяма дебелина и дължина.

Ще ви трябват и метални панти за врати (две парчета), два винта с голям диаметър (10-20 мм), "агнета" върху тях, пружина. Ще ви трябва и заваръчна машина - заварете пантите и направете дупки (или бормашина с бормашина за метал).

За домашен листогиб беше използван 70 мм тавр - три парчета по 2,5 м всяка, два болта с диаметър 20 мм, малко парче метал с дебелина 5 мм (за рязане на стрели), пружина. Ето процедурата:

Две марки са сгънати, от двата края изрязват вдлъбнатини в тях под пантите. Ръбовете на вдлъбнатините са скосени на 45 °. Третата марка се изрязва по същия начин, само дълбочината на жлеба е направена малко повече - това ще бъде затягащ прът, така че да се движи свободно.
Пантите са заварени от двете страни (варят от лицето и отвътре навън).
Към една от марките (най-отдалечена от вас, ако са "отворени") са заварени по две стрели от всяка страна. Те са необходими, за да можете да монтирате болта на затягащата плоча върху тях.
Заварете гайката на болта към стрелите.
Монтирайте затягащата плоча (трети изрязан тройник), заварете метални пластини в горната част с отвор в средата. Диаметърът на отвора е малко по-голям от диаметъра на болта. Центрирайте отворите така, че да са на една и съща вертикална линия със заварената гайка. Заваряване.
Нарежете пружината така, че да повдигне затягащата шина с 5-7 мм. Прекарайте болта в "ухото" на затягащата шина, поставете пружината, затегнете гайката. След монтиране на същата пружина от другата страна, затягащата шина се издига сама при отвиване.
Заварете две части армировка към главата на винта - като дръжки за затягане.
Заварете дръжката към подвижната (най-близо до вас) марка. Всичко, можете да работите.

Тази опция е много мощна - можете да огънете дълги детайли и лист със солидна дебелина. Такъв мащаб не винаги се търси, но винаги може да бъде намален. Видеото предлага подобен по-малък дизайн, но с различен монтаж на затягащата шина. Между другото, никой не си прави труда да монтира и пружина на винта - ще бъде по-лесно да повдигнете щангата. И този дизайн е интересен с това, че е възможно да се направи фланциране върху него, което обикновено такива устройства не знаят как.

От ъгъл с различен тип затягащ прът

Този модел е заварен от дебелостенен ъгъл, леглото е направено като обикновена строителна естакада, която е заварена от същия ъгъл. Дръжката е от количката за багаж. Интересен дизайн на винтове - дълги са, дръжката е огъната под формата на буквата "L". Удобен за завъртане/развиване.

Тази DIY машина за огъване на ламарина има много функции:

Сега нека преминем към дизайна на притискащата плоча (на снимката по-горе). Той също е направен от ъгъл, но се вписва в машината с извиване нагоре. За да се предотврати огъването на шината по време на работа, армировката е заварена върху - метални джъмпери. В двата края на лентата са заварени малки метални подложки, в които се пробиват отвори за болтове.

Друг важен момент е, че лицето, което е обърнато към завоя, се отрязва - за да се получи по-остър ъгъл на огъване.

Затягащата шина се полага върху машината, на мястото, където е монтирана гайката, се поставя пружина. Дръжката е поставена на място. Ако не притиска щангата, тя се повдига над повърхността поради силата на пружината. В това положение детайлът е пъхнат под него, изложен, притиснат.

Под отвора се поставя пружина, след това болт

Не е лош вариант за домашна употреба. Няма да е възможно да се огъне дебел метал, но калай, поцинкована стомана е лесно.

Ролки за ламарина или машина за огъване на ролки

Този тип машина за огъване може да има три вида задвижване:

наръчник;
хидравличен;
електрически.

Направете сами ролки за ламарина с ръчно или електрическо задвижване. В ръчните слагат 3 вала, в електрическите могат да бъдат 3-4, но обикновено има и три.

Тази машина се нуждае от добра и надеждна основа. Може да бъде отделно легло или някаква работна маса или маса. Дизайнът е базиран на ролки. Изработват се с еднакъв размер. Двете долни са монтирани трайно, горната е подвижна, така че в долно положение се намира между ролките. При промяна на разстоянието между долните и горните ролки се променя радиусът на кривината.

Машината се задвижва от дръжка, прикрепена към един от валовете. След това въртящият момент се предава към другите ролки чрез зъбни колела. Те са избрани така, че скоростта на въртене да е еднаква.

Ако се предвижда да се правят тръби на оборудването, горната ролка от едната страна се прави сваляема, със система за бързо фиксиране. След като навиете листа в тръба, няма друг начин да го извадите.

При производството на метални конструкции от профилни тръби често възниква необходимостта от огъването им. Сводести тавани, рамки за оранжерии, елементи на детски площадки - това е само малък списък от обекти, които изискват инсталиране на заоблени профили. В производството се използва специално оборудване за получаване на тръби с даден радиус на кривина. Като се има предвид тромавостта и високата цена на такива машини, закупуването им е непрактично за нередовна употреба за домашни цели. За домашна работилница или гараж може да се направи ръчно огъване на профили. Всичко, което е необходимо за това, може да се намери в същата работилница или в гаражите на приятели и познати. Интересувате ли се от този дизайн? След това облечете работните си дрехи и се захващайте за работа!

Машина за огъване на профили. За какво е?

Универсална производствена машина за огъване

Името на машината за формоване на руло говори за предназначението. Това е огъването на тръби с метална форма, за да се получи определен радиус на кривина в необходимата област или по цялата дължина на детайла. С помощта на огъване на профили или по друг начин огъване на тръби можете да извършите няколко технологични операции с валцуван метал от различни видове:

огъване на метални пръти или армировка, включително заготовки от пружинна стомана;
огъване на профилна метална ролка от квадратен или правоъгълен тип;
получаване на колена от кръгли тръби или огъването им под желания ъгъл;
закръгляване на части с всякаква дължина от дълги продукти (ъгли, I-греди, канали).

Има няколко модела машини за огъване. Някои ви позволяват да полагате усилия само в определена област на детайла. Други търкалят тръбата между ролки, прилагайки натиск по цялата дължина. По някаква причина именно последните получиха името "огъвачи на профили" от специалисти, въпреки че и двете са пряко свързани с оборудване от същия тип. Между другото, валцуването на детайла ви позволява да получите продукт със сложна конфигурация без предварително нагряване, а огъванията могат да бъдат направени под ъгъл от 1 ° до 360 ° в произволни равнини.

Ролка тип ролка

Точно като промишлените аналози, домашно приготвените профилни огъвания се задвижват с електричество или работят върху мускулно сцепление. Разбира се, използването на електродвигател дава възможност не само да се улесни обработката на детайли, но и значително да се ускори.

Класификация за огъване на профили

В зависимост от вида на задвижването, което от своя страна пряко влияе върху мощността и производителността на машината, гредите са разделени на няколко типа.

Хидравлични машини

Хидравлично задвижваща валцова машина. Мощен и много скъп

Хидравличните тръби за огъване са промишлено оборудване, поради което имат висока мощност и са предназначени за стационарен монтаж. Такива единици се използват главно в условията на дребно и партидно производство, когато е необходимо да се получи голям брой заготовки от същия тип. Хидравличното задвижване напълно премахва напрежението от оператора, като му дава възможност да управлява машината с натискане на бутон.

Предимства на хидравличните машини:

висока скорост на работа;
пълна липса на ръчен труд;
лекота на използване;
възможността за огъване на профил с голям профил.

Недостатъците на този тип устройство включват висока цена, стационарен дизайн и сложност поради използването на хидравлично задвижване.

Електрически профилоогъвачи

Електрическа машина за огъване на профили с винтово задвижване. Евтин и функционален

Машините за огъване, използващи електрически двигатели, също са стационарно оборудване, тъй като изискват връзка с електрическата мрежа. Електрическото задвижване обикновено се комбинира със спираловидна предавка, което обаче намалява цената на оборудването и прави невъзможно огъването на големи участъци. Ето защо такива машини се срещат в малки предприятия и дори в частни работилници. Между другото, има конструкции домашни устройствас електрическо задвижване, което функционира по никакъв начин по-лошо от фабричните аналози.

Предимства на електрическите огъващи профили:

сравнително ниска цена;
скорост на обработка на детайла;
простота на дизайна;
висока точност на огъване;
възможността за използване на цифрови технологии за управление на машината.

Недостатъците включват същата липса на мобилност и невъзможност за огъване на големи профили.

Ръчни машини

Машина за ръчно огъване на профили. Евтин, мобилен вариант

Оборудването за ръчно огъване е просто, компактно и ниска цена. Благодарение на неусложнената конструкция със задвижвани ролки и подвижна ролка, работата с този тип профилоогъвач не изисква никаква квалификация. Ако е необходимо, машината може лесно да бъде преместена до мястото на монтаж, а достъпната цена на такива устройства определя широкото им използване в домакинството. Разбира се, дизайнът не е без своите недостатъци:

няма начин за точно управление на радиуса на огъване;
увеличено време за обработка на детайлите;
Високо физически упражненияна оператор;
обработка на профили с малко напречно сечение.

Предимствата и простотата на дизайна на ръчните огъващи профили ги правят привлекателни за изработка в занаятчийски условия, следователно такива машини са придобили огромна популярност сред домашните майстори. Между другото, устройствата за ръчно огъване могат да бъдат прехвърлени в средната категория, ако е необходимо, допълвайки конструкцията с електрическо задвижване.

Конструкция и принцип на действие на огъващи агрегати

Дизайнът на най-простата ролкова машина за огъване на профили

Основните елементи на валцоващата машина са валовете, монтирани върху здрава метална рамка. В този случай двойка търкалящи се ролки отговарят за надлъжното движение на детайла, а подвижният валяк осигурява натискане върху детайла. В зависимост от конструкцията на уреда, силата на затягане се регулира в широк диапазон с помощта на двойка винтове, крик или хидравличен механизъм. Ролките се задвижват от електродвигател или ръчно. Последният вариант се използва на малки устройства и най-често се повтаря от майстори у дома.

Освен това има и други проекти за огъване на профили:

за получаване на спирали се използват единици с ляв подвижен валяк. Най-често такива машини са оборудвани с CNC и ви позволяват да огъвате части, като прецизно контролирате градиента на огъване;
машини с подвижни долни валове огъват габаритни детайли, поради което са оборудвани с хидравлично задвижване. Наличието на позиционен регулатор за всеки вал прави възможно получаването на части със сложни форми, до усукване на заготовките в спирала;
моделите, в които всички ролки са подвижни, представляват елита на оборудването за валцоване и могат да работят с части с всякаква конфигурация и дебелина.

Основната разлика между ролковите машини и другото оборудване за огъване на тръби е, че конфигурацията на детайла се променя не чрез огъване около неподвижния валяк, а чрез метода на студено валцуване. Това ви позволява да променяте конфигурацията на детайлите с всякаква сечение и дължина. Подобен дизайн ще послужи като основа за домашна машина, която предлагаме да направим сами.

Диаграма, показваща принципа на работа на огъването на валцувани тръби

Необходими инструменти и материали

За да произведете машина за огъване на профилни тръби, ще ви трябва доста голям брой части, но това не означава, че ще трябва да закупите всички артикули от списъка. Повечето от необходимите материали могат да бъдат намерени във всеки гараж или работилница. Ето какво ви трябва в процеса:

Всеки майстор има инструмент, който ще е необходим в процеса на работа:

ъглошлайф;
електрическа бормашина;
комплект свредла за метал;
чук;
машина за заваряване;
комплект отворени и гаечни ключове.

Единствената трудност, с която ще трябва да се сблъскате, е производството на задвижващите ролки и притискащата ролка. Само щастливите собственици на такова оборудване имат възможност да ги издълбават от детайл на струг. Независимо от това, не се отчайвайте - във всяка организация има стругар, който евтино ще произвежда части според представените чертежи. Останалите машинни елементи могат да се използват втора употреба.

Всичко необходимо за направата на машина за огъване на профили

Механизмът за задвижване на веригата може да бъде заимстван от газоразпределителния механизъм на автомобилните двигатели, а корпусите на лагерите (и самите лагери) от стара селскостопанска техника.

Възможности за производство на ръчни ролкови машини

За да направите машина за формоване на руло, не е необходимо точно да повтаряте съществуващата структура. Много по-лесно е да създадете устройство от вашите собствени чертежи, въз основа на това, което е под ръка. Това ще ви спести време и пари и ще ви позволи да проектирате устройство, което е идеално както за предназначението, така и за мястото за монтаж. Ето защо в мрежата можете да намерите много устройства, които използват същия принцип, но се различават по производителност.

Чертеж на тръба за огъване с радиално действие върху детайла

Една от конструкциите позволява радиално огъване на тръби с правоъгълна форма чрез използване на две ролки, едната от които е подвижна, а другата е опорна (направляваща). Деформирането на детайла по необходимия радиус се извършва чрез натискане и преместване на работния валяк около водача. Корпусът на устройството е изработен от стоманена ламарина с дебелина до 8 мм и метални ъгли. За да се избегне неволно изместване на детайла, преди огъване той се захваща между неподвижна ролка и специално инсталиран ограничител.

Домашна валцова машина за огъване на профилни тръби

По-универсална машина е от валцовъчен тип, чийто дизайн е описан по-горе.

Освен това има и други, наистина прости дизайни, които ви позволяват да огъвате тръби според шаблон. За съжаление, качеството и точността на извършената деформация оставя много да се желае и за да получите различен радиус, ще трябва да направите нов шаблон.

Фитинги за огъване на тръби по шаблон

Когато правите ръчна машина, трябва да се вземат предвид някои точки:

така че огъването на профили да не се преобръща при огъване на извънгабаритни детайли, неговата рамка е направена стабилна и масивна. Най-добрият материал за производство може да се счита за канал или I-лъч;
ролките на машината трябва да имат ниска грапавост и повишена твърдост. По-добре е тяхната конфигурация да следва формата на профилите от най-използваните размери;
дизайнът на корпуса трябва да осигурява промяна в разстоянието между осите на задвижващите валове. Увеличеното разстояние ще позволи валцоване на детайли с голямо напречно сечение, след което с намаляване на централното разстояние ще бъде възможно да се получат завои с малък радиус;
задвижващият лост трябва да може да се върти лесно по време на работа, така че не трябва да бъде твърде къс.

Повечето фуги при производството на огъване на профили се извършват с помощта на заваръчна машина. Независимо от това, няма да е възможно напълно да се направи без болтови връзки - подвижните конструктивни елементи са закрепени по този начин.

Изработване на подвижна конструкция със собствените си ръце

За самостоятелно производство препоръчваме използването на най-разпространения дизайн на ролкова машина с два долни вала и притискащ валяк. Най-лесният начин е да инсталирате ръчно задвижване на уреда, което, ако е необходимо, може лесно да се преобразува в електрическо.

Чертежи на устройства

Както вече споменахме, по-добре е сами да проектирате огъването на профили въз основа на вашите собствени условия и предпочитания. В работата можете да се ръководите от чертежите на машините, които майсторите, които са ги направили, с удоволствие споделят.

инструкции за сглобяване

Изработка на задвижващи (опорни) валове и ролка. По-добре е да поверите тази работа на стругар, след което частите трябва да бъдат закалени.
Производството на валове и опорни пръстени ще трябва да бъде поверено на стругар
Възможно е да се произвеждат цилиндрични ролки без канали за профилни тръби. В този случай за всеки вал се правят два спирателни пръстена. Тези цилиндрични дюзи се настройват, като се вземе предвид ширината на детайла и се фиксират с болтове.
Лагерите са монтирани в клетките. Ако не е възможно да се използват фабрични части, тогава те могат да бъдат обърнати и на струг.
Опори за валове с монтирани лагери
На валовете се пробват звездички и се определя местоположението на шпонковите канали. Шпоновете могат да се изрязват с бормашина и пила или dremel.
Шпонковият канал може да се направи с бормашина
В ограничителните дюзи се пробиват отвори и се нарязват резби за затягащите болтове.
Резба за фиксиране на ограничителни пръстени
Изработена е платформа за монтиране на притискащата ролка. За да направите това, вземете дебела метална плоча или канал, в който са пробити две двойки дупки за закрепване на клетките с лагери. Освен това на обратната страна ще бъде монтиран хидравличен крик, така че в някои случаи ще трябва да изрежете единия рафт на канала.
Горна ролкова опорна платформа
Притискащият вал се завинтва и към платформата се заваряват ушите от гайки М8 за закрепване на пружините.
С помощта на заваръчно оборудване се изработват опорни крака и рамка. Специално вниманиетрябва да се даде на тази част от тялото, в която ще бъде разположена опорната платформа на горната ролка. Ъглите, които ще го образуват, трябва да са равномерни и по време на монтажа им трябва внимателно да се наблюдава геометрията с помощта на измервателно оборудване.
Легло с монтирана горна ролкова платформа
Платформата с монтираната ролка е окачена на пружини от горната напречна греда на леглото.

Подготовката на инструмента е половината от битката. Тази истина е добра, ако майсторът има готов инструмент. Въпреки това, ако по време на работа може изведнъж да се нуждаете от нещо по-сложно от отвертка и чук, тогава често трябва да измисляте истински машини в движение, за да изпълнявате сложни функции. Ярък пример за такава машина е листогиб, необходим при работа с метални листове.

При много работи с ламарина, например при покривни работи, често се налага огъване на метални листове, включително такива с различно покритие. Ако е необходимо, огънете малък лист, тази работа може да се извърши с помощта на чукове, чукове, клещи.

Резултатът ще бъде катастрофален - извита, назъбена повърхност, надраскано покритие, извита линия на сгъване няма да позволи цялата работа да се извърши с високо качество и няма да донесе естетическо удоволствие на собственика. По принцип е невъзможно да се огъне лист с голям размер и освен това сложна форма с такива инструменти.

За такава работа е необходимо да се използва доста сложно оборудване - листогиб. Можете да закупите готова ръчна машина, като показаната на снимката, произведена от известен производител. Това обаче ще доведе до допълнителни, много значителни разходи, което ще доведе до увеличаване на цената на цялата работа. По-евтин начин да закупите такава машина е да направите домашна машина за огъване на листове със собствените си ръце. За човек, който е запознат с ръчния труд, който знае как да борави с други инструменти, това няма да създаде особени проблеми.

устройство

Ще бъде проблематично самостоятелното измисляне на такава машина, дори за човек, който е добре запознат с основите на здравините материали. Въпреки това, в ерата на интернет, никой не се нуждае от изобретения в тази област - чертежи и описание как да си направите машина за огъване можете лесно да намерите на съответните сайтове.

Основните части на машината за огъване, показани на чертежа, са:

Основа - повърхност, предназначена за монтиране на останалото оборудване и фиксиране на детайла. Произведен от стоманен канал. Размерите се избират в зависимост от размера на металните листове, чиято обработка се планира;
Скоба - устройство, което ви позволява да огънете листа. При конвенционално устройство ъгълът на сгъване не надвишава 90 градуса. Изработен е от стоманен ъгъл, монтиран на леглото с горната част нагоре. За улеснение на монтажа към него е заварен друг ъгъл от същия, както е показано на чертежа. Дължината на скобата трябва да бъде малко по-малка от дължината на основата, за да се осигури нейното надеждно закрепване и гладко функциониране. Прикрепен към основата със затягащи болтове;
Перфораторът е конструкция от стоманен ъгъл със заварена към него метална дръжка, която позволява огъване на листа. Оста на перфоратора трябва да бъде подравнена с ъгловия ръб. Като ос се използва стоманена пръчка.

Размерите на частите, посочени на чертежа, могат да варират в зависимост от областта на приложение на машината.

Сглобяване

Монтажът на домашен листогиб, показан във видеото, започва с фиксиране на основата и перфоратор със скоба. В този случай е необходимо да се гарантира, че повърхността на основата и работната повърхност на перфоратора са в една и съща равнина. Оста на перфоратора се пробива през отвори в метални пластини, наречени бузи, които са заварени към краищата на основата. Оста се закрепва към бузите чрез заваряване или завинтва с гайки.

Точната позиция на скобата се определя след няколко пробни сгъвания. След като пробихме дупки в основата, прикрепяме скобата към основата с помощта на затягащите болтове. Гайката за закрепване на болтовете е заварена към основата, което дава възможност, ако е необходимо, лесно да се монтира или сваля скобата, като се използва само една гайка на всеки болт, която може да бъде заменена с гаечен ключ.

Работете

По този начин чертежите за ръчно огъване на листове сами ви позволяват да сглобите устройство, чиято работа е показана във видеото. Редът на работа е както следва:

Щансът се довежда до положение, при което работната му повърхност е поставена в една и съща равнина с основната повърхност. Дръжката на перфоратора в това положение е насочена вертикално надолу;
Скобата се отстранява от основата;
Върху основата се полага заготовка - метален лист, чиято ширина съответства на разстоянието между затягащите болтове;
Скобата е монтирана на основата и закрепена със затягащи болтове;
С помощта на дръжката перфораторът се задвижва и плътно притиска листа към скобата. В този случай листът се огъва под желания ъгъл около оста на перфоратора. Дръжката е разположена под ъгъл от 45 градуса спрямо основната повърхност.

Резултатът е метален лист с права линия на сгъване.

Приложение и предимства

Ръчният листогиб се използва, когато е необходимо да се извършват всякакви работи, свързани с огъване на метални листове: производство на метални корпуси, корпуси, декоративни работи. Добре е да имате такова устройство в страната, в гаража. Може да е необходимо на частен предприемач, занимаващ се с обработка на метали и производство на метални изделия в малки количества.

Основното предимство на такава машина е нейната мобилност, малки размери, относителна простота на устройството и монтажа. Безспорно предимство е възможността да се използва при липса на електричество. Такова устройство ви позволява да огъвате всеки лист метал, който е подходящ по размер, като същевременно поддържа равномерността на повърхността му, без да повредите покритието на листа, ако има такова.

недостатъци

С всички предимства, домашният листогиб има и недостатъци, които са на първо място в безопасността. Производството на такова устройство изисква използването на заваръчно оборудване, чието боравене изисква определени умения и спазване на изискванията за безопасност. Некачественото заваряване може не само да доведе до пожар по време на неговото изпълнение, но и да причини некачествена работа на самото устройство.

Много занаятчии дори не си представят колко пари биха могли да спестят и следователно да печелят от самостоятелно производство на елементи от листова стомана. Например детайли на покрива: хребети, дъски, долини, улуци. Те са в пъти по-скъпи от материала, от който са направени. Започваме да пестим пари, като правим обикновена ръчна машина за огъване.

1 Инструменти за огъване на листове - купете или направете?

Инструмент, с който листовете от метал ще се превърнат в части с желаните форми, може лесно да се изгради в плевня или гараж, с минимум инструменти и много малко свободно време. Но бъдете сигурни - той ще се превърне в "работен кон", без който никое от вашите начинания, свързани с листовия материал, не може. Разглезени от изобилието от инструменти, мнозина ще си зададат напълно естествен въпрос - защо да го правят, ако можете да го купите?

Каква ще бъде изненадата ви, ако се окаже, че самоделният инструмент може да бъде много по-удобен и ефективен от фабричния. На практика това се случва много често. Първо, повечето от модулите са предназначени за огъване на листове с ширина до 3 м - трябва да признаете, че размерите на такъв блок ще накарат дори собственика на голям гараж или работилница да се замисли. На второ място, цената на готовия инструмент може значително да удари бюджета на капитана.

Механичното задвижване, с което са оборудвани много фабрични машини за огъване, е неудобно за деликатна работа - в началото на работния ход механикът дава остър удар, който отслабва към края, но за огъване процесът трябва да се обърне. Освен това разходите за енергия не се изплащат, ако размерът на частта е малък. Хидравличното задвижване е по-удобно - то знае как да регулира силата си спрямо предоставеното съпротивление. Такива инструменти обаче са много скъпи и сложни, нерационално е да ги купувате дори за постоянна работа в малки обеми.

Остава ръчно задвижване. Вие сами можете да коригирате усилията и да ги разпределите в работата. Ръчните инструменти са напълно лесни за работа и поддръжка и могат да огъват детайли от листова стомана, както и механика и хидравлика. Традиционният чук и дорник са в миналото – колкото и сръчен да е майсторът, той няма да може да огъне необходимата част от листа с тези инструменти, без да го деформира, а и ще отнеме много повече време. Направете свои собствени изводи.

2 Машина за огъване за половин час (за малки работи)

В интернет можете да намерите домашни ръчни машини за огъване в различни опции, към тях са приложени подробни чертежи и обяснения, така че въпросът как да направите машина за огъване със собствените си ръце се решава много бързо. Ако разберете и обобщите всички чертежи, домашно приготвени спирачката за пресоване се състои от три основни части: скоба, перфоратор с дръжка на лоста и основа... Кой каза, че те трябва да бъдат строго метални? Най-простата компактна машина за огъване може да бъде направена от дърво - идеална за работа в гараж, когато трябва да огънете малко парче алуминиев или железен лист с малка дебелина.

Най-добре е да използвате твърда дървесина за такъв инструмент, но ако това не е под ръка, тогава можете да използвате обикновен бор.

Можете да го укрепите със същите метални листове или ъгли. Ще ви трябват няколко здрави бримки - с тяхна помощ огъващата връзка на инструмента ще се движи. Ако решите да направите връзката за огъване достатъчно голяма, тогава едва ли е необходимо да прикрепите допълнителна рамка, за да създадете необходимия натиск върху металния лист.

Препоръчително е перфораторът да бъде закрепен към основата с крилчати гайки и не забравяйте да замените шайби под тях. Ако трябва да работите с метални листове с различна дебелина, можете да направите няколко перфоратора с канали с различна дебелина. За да получите завой от 90 °, повърхността, която ограничава обхвата на огъващия елемент, е най-добре да се направи с лек наклон (най-малко 5 °), в противен случай няма да е възможно да се получи прав ъгъл. Ако завоят се окаже неточен, се препоръчва да се направи направляващ разрез на мястото на завоя.

3 Ръчни машини за огъване "направи си сам" - използваме чертежи

Инструмент с прилични размери за обработка на големи метални листове е най-добре направен от ъгли и канали. В допълнение към материала ще ви трябва заваръчна машина. Дизайнът като цяло е същият като този на дървен инструмент: основа, скоба, перфоратор - само различни мащаби. За основата е най-подходящ участък от канал № 6.5 или № 8. Скобата също е направена от канал, № 5 е най-добре, но перфораторът е от ъгъл № 5 и колкото по-дебели са стените, толкова по-добре. Перфораторът и скобата трябва да бъдат направени малко по-къси от основата - достатъчна е разлика от 5 мм. В скобата строго по оста, отстъпвайки 30 сантиметра от краищата, се пробиват отвори за болтовете.

От армировката с диаметър най-малко 15 мм огънете дръжката на лоста с формата на скоба, която е заварена към ъглите с два края. Остава да завършите конструкцията с бузи от листова стомана с дебелина 5 мм и конструкцията е готова. Не забравяйте да премахнете 30 мм 7 * 45 ° фаски в краищата на заготовките на перфоратора и основата. Скосите се отстраняват по ръба, така че да е удобно да се заваряват осите от стоманен 10 мм прът към перфоратора. Трябва да заварявате пръта, така че оста му да съвпада с ръба на ъгъла.

Преди да заварите бузите, трябва внимателно да подравните местоположението им. За това се извършва предварителен монтаж - поансонът и основата са захванати в менгеме, така че работната зона на ъгловия перфоратор и стената на основата на канала да са в една и съща равнина, но разстояние от около Между тях остава 1 мм. За да направите това, достатъчно е да инсталирате картонено уплътнение. След това бузите се поставят върху оста на перфоратора и внимателно се заваряват на няколко места. След това се извършва пробно огъване на тънка ламарина, по време на което се коригира положението на бузите спрямо основата. След това тези елементи накрая са заварени към краищата на основата.

Използвайки подготвените отвори като водачи, пробийте дупки с максимален диаметър 8,5 мм в основата и нарежете резби M10. В него се завинтват затягащи болтове, върху които се завинтват и веднага се заваряват към основата на гайката. След това крепежните елементи се развиват и вкарват в отворите за задържане, разширени до 10,5 mm, а спирателните гайки се завинтват върху тях отдолу и се фиксират чрез заваряване. За по-лесно използване, осигурете главите на болтовете с "палци" или монтирайте гаечните ключове.

Много хора съветват да изравните скобата с пила или дори мелница. За домашна употреба на инструмента - може, но не и за ежедневна работа, когато приходите ви зависят от качеството на работата. Допустими неравности в равнината на налягането - не повече от 0,2 mm. Възможно ли е да се постигне такъв индикатор по цялата повърхност на детайла с пила? Но с голяма грапавост листът ще "тече" под натиск - ще образува вълни. Следователно, трябва да дадете частта само за фрезоване. Освен това, едва след като всички детайли са заварени и сглобени, когато всичко, което може да върви неравномерно и да каже, вече се е случило. Тогава рутерът наистина може да ви помогне да подравните.

Когато използвате инструмента, не забравяйте, че огъването на ламарина с дебелина 10 mm или повече изисква специални условия и инструменти. Ако е възможно, загрейте метала в местата на огъване - това ще улесни работата и ще намали вероятността от пукнатини и следи от деформация.

Не е толкова трудно да направите машина за огъване със собствените си ръце, но занаятчиите, както любители домашно приготвени, така и самостоятелно заети индивидуални предприемачи, я използват малко досега. Междувременно цената само на готови допълнителни елементи на покрива - долини, било, корнизни ленти - и водосточни тръби с улуци е няколко пъти по-висока от цената на материала. Същото важи и за картини (покривни листове, готови за полагане) с фланцови ръбове за двоен шев. И това е само покривна работа.

Междувременно много майстори все още предпочитат или да купуват готови части, губейки печалби, или по старомоден начин да правят с дрейф, губейки потенциални клиенти - съвременните продукти не трябва да имат завършен вид. Какво не е наред тук: икономика, технологии, предразсъдъци? Или може би просто невежество? Може би просто се нуждаете от ясен чертеж на машината за огъване, която бихте могли да изградите сами в бараката и да я използвате дълго и успешно? Нека се опитаме да го разберем.

От основните показатели (ефективност, производителност, простота на дизайна) е необходимо да се определи по-голяма издръжливост при стабилен резултат от работата. В разгара на сезона, когато денят подхранва годината, няма време да се занимавате с ремонти или корекции, а при случайна употреба веднъж месечно, не всеки месец изобщо можете да правите без специално оборудване, вижте по-долу.

Минимални изисквания - от майстор на всички занаяти, който се занимава с покривни и ламаринени работи от време на време при наличие на поръчки; за такива е неизгодно да купуват машина за индустриално производство, няма да се изплати. Но тогава домашно приготвен листогиб трябва да издържи най-малко 1200-1500 работни цикъла на сезон, без да се влоши качеството на огъване. Има още един важен момент - велпапе. По-точно, независимото му производство. Струва си да се засегне специално.

Qui prodest?

В превод от латински - кой има полза? За да произвеждате велпапе самостоятелно, поне за себе си, материалът е много търсен. Нека се опитаме да го разберем.

Машина за ръчно огъване (вижте по-долу) струва около 2000 долара. На него изглежда е възможно за ден-два тон поцинкована 0,55 на стойност 1000$ да се превърне в 250 кв. м велпапе, който закупен би струвал 1400 долара. Привидно пряка полза; особено ако не чакате разпродажба (пазарът е пълен с оферти), а я стартирайте сами. Така, но не така.

Гофрираната плоскост не се разточва с едно преминаване - ъглите на места са пренатегнати. Междукристалните връзки в метала са нарушени; на вид и на допир грубият завой не винаги се определя, но скоро от него ще изпълзи пукнатина. И кой ще даде поръчка сега без гаранция? Моля, коригирайте. За своите, разбира се.

Можете да намалите налягането, но тогава вълната ще отиде нестандартно. Клиентът на стандартите може би не знае, но веднага ще види, че материалът не е същият. Сложете го, бъдете мили, като всички останали, или - сбогом, ще се обърна към друг. И ще кажа на моите приятели и познати. Карайте всеки лист на няколко прохода, променяйки налягането или ролките? Какво представяне има с рентабилността.

Линията (всъщност валцова мелница) за велпапе е сложна единица, вижте фиг. Обърнете внимание на броя и конфигурацията на ролките. Целта на такава система е да ускори остатъчните напрежения по протежение на листа, така че да не надхвърлят допустимите граници. Следователно вълната се образува постепенно.

Такова оборудване струва най-малко 20 000 долара, произведено в Китай. Стабилното качество на готовите продукти е гарантирано само за специфични марки стомана на конкретен производител. Консумирана мощност - от 12 kW. Тези. имате нужда от специализирана производствена зона с подходящо ограничение за консумация на електроенергия и въпреки че един оператор е достатъчен за обслужване. Има ли неудовлетворено търсене на велпапе във вашия район на работа (просто - в достъпните за вас квартали), което ви позволява да възстановите всичко това в приемливи срокове? И готови ли сте да започнете много сериозен бизнес с ожесточена конкуренция?

Забележка за майсторите

Разбира се, не е лесно за отделен майстор да „отбие“ 2000 долара. Ето защо, нека се опитаме да разберем как сами да направите машината за огъване. Не за велпапе, а за разнообразни покривни и ламаринени работи, на които също може да живееш добре, и да събереш малко пари, за да започнеш нещо по-сериозно. Нестандартната дреболия принципно не се поддава на обединение, но винаги е необходима. И един домашен листогиб може да бъде много добра помощ тук.

Относно закупените ръчни спирачки

За да сложим край на "фирмата" (не рекламна статия) и да преминем към домашно приготвени продукти, нека да разгледаме набързо какво можете да си купите, ако все още имате нужда. Пазарът е ясно доминиран от TAPCO и VanMark. А домашният SKS-2, произведен в Орск, е почти неизвестен. За цената всички са приблизително еднакви; ширината на работната площ за нашите е 2,5 м срещу 3 за чужденците, но това не е порок. 3 m са предназначени за инчове (10 фута = 3,05 m), а 2,5 m са просто по-удобни в метрики.

Но Уралецът е от проходния тип; можете например да дръпнете улуци до 90x90 мм. Повдигане/спускане на напречната глава - ексцентрици, няма нужда от завъртане на маховиците. Доставя се с режещ нож. Потребителските отзиви не са просто благоприятни, ентусиазирани. Общият тон е „незаменим трудолюбив“.

Историята се повтаря. Никита Хрушчов говори за подобни ситуации на живо по CT след пътуването си до Америка (това беше, когато той удари обувка на трибуната на ООН с обувка и заплаши, че ще уреди майката на Кузка за всички). Казват, че в Щатите знаят как да продават всякакви нецензурни боклуци, но у нас не могат да подадат подобаващо нужните добри неща.

Листогибни конструкции

Задвижващ агрегат

Оборудването за огъване и пресоване с механично задвижване (маховик със съединител и манивела или падаща тежест със система от блокове, кабели и лостове) има висока ефективност, но все още е в миналото. Механиката дава остър импулс (удар) в началото на работния ход, а до края той отслабва. За огъване / натискане е необходимо точно обратното.

Ефективността на електрическото задвижване намалява бързо с намаляване на размерите на детайла. За формоване на велпапе в описаната по-горе мелница са достатъчни 12 kW. За да направите фланциране на покривна картина, няма да направите по-малко от 1,5-2 kW. Факт е, че външната характеристика на електродвигателите с променлив ток (с изключение на трифазните с фазов ротор - сложна, скъпа, изискваща редовна поддръжка) е доста трудна. Поради съпротивлението на метала на огъване, двигателят не увеличава момента на вала, а напротив, приплъзването на ротора се увеличава и моментът намалява. И консумацията на енергия се увеличава.

Хидравличното задвижване на теория е идеално - самият хидравличен цилиндър автоматично регулира силата си спрямо съпротивлението на детайла. Но прецизните хидравлични системи са сложни и скъпи. Опитен дизайнер няма да се заеме да разпределя усилията, да речем, на крик за кола равномерно по цялата дължина на един метър завой, както и да синхронизира работата на двама или повече с импровизирани средства.

Остава "ръчна спирачка" и не е толкова зле. Ако конструираме листогиб така, че, както при гребане на люлка или пауърлифтинг, да работят най-силните и издръжливи мускули (бицепс, най-широк гръб, бедра, прасци) и реакцията (откат) на машината притиска стъпалата към пода, тогава работата, поради своята цикличност, няма да бъде изтощителна. Но ще се развие умение, което ще даде точност и производителност.

Например: обикновен човек, бягащ нагоре по стълби, може да развие мощност от около 1 к.с. в рамките на 1-2 секунди. Но вече на третия полет мускулите ще преминат от кислород към гликоген, ще започне да се отделя млечна киселина и умората ще удари тялото. Трябва да си вземете почивка, за да продължите напред.

Спортни бележки: гребците са постни, защото "кендюхът" пречи на подаването на пълен сигнал от тялото. Но за щангистите, "калусът", напротив, помага да се поддържа баланс по време на грабването. Но работата на мускулите и на двете е сходна в много отношения.

Схеми и предназначение

Listogib е доста общо понятие. Устройството listogib зависи от предназначението му. Според естеството на работата трябва да изберете домашна схема, вижте фиг.

На поз. А - метод, познат на всеки, който се е занимавал дори с малко ключарство.Така че можете просто да огънете листове с ширина до 0,5 m с ръцете си. Ако дължината на огъване не е повече от 200-250 mm, тогава основата не може да бъде прикрепена към работната маса, а заедно с притискащата греда и частта я затегнете в менгеме. Огъването се оказва добро, ако траверсът е наклонен повече отдолу, както е показано на диаграмата на силата, и се подава леко напред, сякаш изглажда завоя. На този принцип се основават повечето дизайни на домашно приготвени машини за огъване; ще стигнем още.

Поради еластичността на метала няма да е възможно листът да се огъне точно на 90 градуса, следователно се използват дистанционери от метална лента, както е показано на вложката. Защо в разреза има канали, а не ъгли? Нека разгледаме този въпрос по-нататък; елементарно изглеждащият дизайн има значителни нюанси.

поз. B показва как работи спирачката за преса.Натиснете като преса: легло-матрица-пробиване-хидравлика-издухване-направено. Използват се само в промишленото производство с развита система за защита на труда: те са сложни, скъпи, изискват квалифицирана грижа и са изключително травматични. Чаршаф, който се е изплъзнал от неправилно зареждане или неизправност на оборудването, може да отреже ръката или главата на човек.

На поз. B - разширен (чрез) листогиб.Чрез промяна на относителното положение на ролките можете да зададете радиуса на огъване на листа. Машината за огъване може да бъде ръчна или електрическа. Предлагат се в търговската мрежа, като правило, те са многофункционални:

Гладките ролки са предназначени за тенекеджийски работи - огъване на заготовки от черупки, секции от широки тръби и др.
Ролките могат да се заменят с цялостни профилирани листоогъващи ролки, предназначени за протягане на покривни елементи - било, долини, улуци и фланци.
Също така много модели са оборудвани с опора, скоба и траверс за ръчно огъване на листове.

Това са огъвачите, които се продават за около 2000 долара. Много от тях са завършени или по-късно могат да бъдат закупени с оформени ролки за велпапе, но, както вече са разглобени, е невъзможно да се "задвижва вала" за продажба върху тях. Можете да навиете парче, ако имате нужда от него в момента, но купете цял листняма смисъл.

Забележка: има още един интересен тип устройство за огъване, но поради високата му полезност и относително ниската цена, отделен раздел ще бъде посветен на него.

Поемаме машината за огъване

Нека започнем да правим наша собствена машина за огъване с разработването на най-простите спецификации. И ние ще изчислим последното, в допълнение към критериите за дълголетие, описани по-горе, въз основа на изразходването на мускулна енергия, която средностатистическият възрастен мъж е в състояние да даде ден след ден, без да влошава благосъстоянието. Разбира се, простотата и ниската цена на дизайна също не са на последно място. Също така машината по тегло и размери трябва да позволява транспортиране в лек автомобил и използване директно на работното място. Оказва се:

Ширината на сгънатия лист е до 1 m.
Дебелина на огъване - поцинкована до 0,6 мм; до 0,7 мм алуминий и до 1 мм мед.
Броят на работните цикли без пренастройка и/или ремонт е не по-малко от 1200.
Ъгъл на огъване - не по-малко от 120 градуса без ръчно регулиране; така че е необходимо за гънките.
Използването на специални стомани или нестандартни детайли е силно нежелателно.
Заваряване - възможно най-малко; от него водят части / сглобяеми възли, а заварените шевове са крехки и бързо се уморяват от редуващи се натоварвания.
Металообработка отстрани (струговане, фрезоване) - също колкото е възможно по-малко, струва пари.

Нека го кажем направо: чертежи на готови конструкции, които отговарят на всички тези изисквания, не се намират в публично достъпни източници. Ще се опитаме да подобрим един, широко известен и по принцип много успешен.

Довеждаме до ума

Разрез

Принципът на устройството на този листогиб е ясно видим в секцията (вижте фигурата вдясно и списъка с позиции). Основното му предимство е добрата ергономичност. При такъв работен ход мускулите работят както трябва, а краката са притиснати към пода, което ще даде стабилен резултат дори при неопитен оператор. А максималният ъгъл на огъване е 135 градуса, което с голям запас за всяка възможна и немислима еластичност на сгънатия лист.

дървена възглавница;
носеща греда - канал 100-120 мм;
буза - от лист от 6-8 мм;
работна част;
затягаща греда (скоба) - заварена от ъгли 80 и 60 мм;
напречна ос - щифт 10 мм;
въртяща се траверса - ъгъл (?) 80-100 мм;
дръжка - прът 10 мм.

Всички части са изработени от обикновена конструкционна стомана. Но вече тук е условно показано, че е по-добре да замените траверса от ъгъла с канал със същия стандартен размер. Защо? Нека го разберем по-подробно, това е важно за това, което следва.

Реакцията (откат) от сгънатия лист към траверса (и скобата, но повече върху нея) е неравномерна по ширина. В средата, където всеки елементарен (малък; това е намек за диференциация и интеграция) участък от метала е заобиколен от всички страни от същия метал, той е максимум. По ръбовете, където няма странична опора, тя е минимална.

Вторият момент е, че листът, макар и тънък, е с ограничена дебелина. Напреженията в детайла ще се разпространят, ще се отразят върху ръбовете. В резултат на диаграмите на натоварването върху траверса и скобата, тя ще придобие формата на лък с тетива. На свободните (отдалечени) ръбове на ъгловите рафтове такова натоварване ще даде сила на опън, а металът не работи добре при опън - бързо се уморява от него. Домашният строител, построил такава машина, скоро открива, че ъгълът в средата е огънат и гънката в средата е подута.

Страничните рафтове на канала са клиновидни и в него има по-развити филета, отколкото във вътрешния ъгъл на ъгъла. Това, първо, изглажда диаграмата - тетивата на лъка е едва опъната. Второ, изглеждащият излишен страничен рафт на канала поема опънните напрежения, които се превръщат в компресия в свободния му ръб. И металът държи компресията - уау!

Резултатът от изчислението е впечатляващ: ако траверсът от ъгъла може да издържи поне няколкостотин завоя, тогава каналът със същата ширина е повече от 1200! Какво е 200 гъвкав? В най-добрия случай един или повече покриви. В разгара на сезона, когато клиентите се редят на опашка, машината се влошава и - работата е започнала. А 1200 операции означават, че сезонът ще оцелее. През зимата ще има време за коригиране или замяна на траверса, или, след като изчислите приходите, ще закупите „фирма“ с гаранция за ресурси.

Детайлизиране

На следващата фигура вече има детайлизация със списък с позиции. Тук не само трябва да премахнете някои недостатъци, но можете да подобрите още нещо.

скоба - ъгъл 40-60 мм; винт М8-М10 с копче и пета;
буза;
поддържаща греда;
скоба - ъгъл 110 мм;
лъч под налягане;
напречна ос;
преминаване.

Лъч под налягане

На първо място - за фрезоване на долната повърхност на скобата върху равнината. Необходим е за всеки от неговите дизайни, а допустимата неравномерност е не повече от половината от дебелината на огъвания лист (минимум! Нека го считаме за 0,2 мм). В противен случай чаршафът под натиск ще пълзи (потече) - и отново коремна гънка.

Така че всеки, който е направил поне нещо върху метала сам, съветът да изглади скобата с пила или мелница ще предизвика само усмивка. Трябва да го дадете на фрезоване. Освен това СЛЕД заваряване на целия модул, когато всичко, което можеше да се случи, вече се е случило. В противен случай работата и плащането на фрезата ще бъдат пропилени.

Освен това всичко, което беше казано по-горе за натоварването на траверса, е вярно и за скобата. И най-натоварената част от него - предният ръб - не се поддържа от нищо. Невъзможно е да се подсили или замени целият монтаж от ъгъла с канал: ъгълът на огъване ще се окаже не повече от 90 градуса.

В резултат на това, след същите 100-200 операции, машината ще "отвори устата си" (или ще се "усмихне", ако предпочитате бял, а не черен хумор) и - същото подуто огъване. Скобата няма да се огъне; в това отношение е добре укрепен. Но металът на предния ръб просто ще тече от умора.

Секцията на скобата, равна на траверса по отношение на издръжливостта, е показана в страничната лента горе вдясно. Основата е стоманена лента 16x80 мм. Предният ръб се фрезова под ъгъл 45 градуса, като на същата фреза се отстранява фаска за поне 2,5-3 МАКСИМАЛНИ дебелини на огънатия стоманен лист, т.е. 1,5-2 мм. От отклонението нагоре скобата е подсилена с шестдесет ъгъл при заваряване. Отново фрезоване след всички заваръчни работи.

Идеята е следната: ако в предишния дизайн предният ръб работи наполовина за огъване (което е дори по-лошо за метал от разтягане), то в новия работи само за компресия. В същото време общата опора на ръба ще попречи да тече скоро.

Забележка: ако някъде в сметището се намери древен струг, проблемът с кръстоглавата със скоба се решава веднъж завинаги. От леглото можете да изрежете парчета с желаната конфигурация, изработени от специална стомана и отлична точност.

По отношение на броя на работните стъпки за производство и двете скоби са еквивалентни: рязане, пробиване, заваряване, фрезоване. Консумацията на материал на новата скоба е по-висока от тази на старата; стандартните размери на детайлите и за двете изискват три. Но съотношението на издръжливост е същото като при двата типа траверси, описани по-горе.

Монтирайте към масата

Следващият момент са скобите. Авторът на дизайна, разбира се, ясно разбира ролята на усилващите елементи, но крехкостта и бързата умора на заварените шевове изглежда са били пренебрегнати. А работният ход на траверсата дава променлива сила на опън върху скобите с рамена на лоста от 10: 1 или повече. Ако скобата се счупи, работата е свършена, само ако всичко останало остане идеално плоско. Машината ще се повдигне сама, а не се огъва.

Защо изобщо не се откажете от скобите? И тогава няма да са необходими бузи и заваряване и за двете. Как да го направим?

Разширете носещата греда отстрани извън масата.
Изберете U-образни накрайници в краищата му.
Закрепете към масата с болтове М10 с оформени гайки - лапи.

Вторият вариант е дупките в краката без конец. Болтовете се обръщат и се затягат с крилчати гайки. Малко по-скъпо, но по-удобно за работа.

Закрепване на траверса

Тук възниква въпросът: как да поправя траверса, след като бузите са изчезнали? И те не са необходими. Първо, конструкцията се оказва неразделима и траверсът ще трябва да се сменя веднъж годишно. Второ, не забравяйте, че се нуждаем от точност от порядъка на 0,1 мм, в противен случай гънката ще се издуе. Колко скоро щифтът ще счупи обикновена "дупка" в бузата с голямо количество? Въпросът е риторичен. И в същото време се извинявам на колегите си инженери: аз, разбира се, знам, че има дупка някъде в нечия, а в металообработването има дупка.

Но как тогава да поправим траверса? Панти за врати тип пеперуда; долна дясна вставка на фиг. Те не изискват вложки (те са изобретени специално за метални врати), а две такива панти държат вратата, бронирана от линия от "Калаш" или граната F-1. За да поставите един такъв, ви трябват шестима здрави мъже.

Що се отнася до точността, повечето бримки за пеперуда лесно преминават теста за проверка. Ако бързо отворите примката, тогава можете да чуете пръскащ звук от въздушния вакуум, който замества вакуума, образуван при издърпване на щифта. Тоест прилягането на частите е много здраво, но се върти лесно.

Пеперудите се закрепват с винтове с вдлъбнатина. Ако го поставите на железен червен повод, траверсът ще стои неразрушим. Ъгълът на отваряне е 160 градуса. Вероятно изобретателят на примките за пеперуда някога е направил домашен листогиб. Това е шега.

Сглобяване

И накрая, пред вас е пълната машина за огъване на листове:

поддържаща греда;
резбован (M10) маховик;
лъч под налягане;
обработен лист;
скоба (виж предишната);
преминаване.

Тук трябва да се отбележи само една точка. Може би авторът на дизайна е имал гайки на маховика някъде в склада, затова го е сложил. Всъщност скобата, за да се постави следващият лист, ще трябва да се повдигне само с 2-3 мм. Е, 30 мм, ако трябва да извадите снимка с вече образувана гънка от другата страна. Помните ли стъпката на резбата M10? Тоест, не е нужно да въртите маховиците дълго време, като оръдие при прицелване. Достатъчни са агнешки ядки или дори конвенционални заварени копчета.

Забележка: след заваряване на копчетата е задължително резбата да се задвижи "до пълно" - като се държи гайката в менгеме, и с първия и след това втория кран, или с еднопроходна машина. От заваряване нишката води така, че о ...

Видео: пример за готов домашен листогиб

Зиг машина

Zig Machine, разбира се, не е робот под формата на крещящ Хитлер с протегната ръка. Машина за мънисто (виж фиг.) Или машина за мънисто е устройство за мънисто, или мънисто. И мъниста - издърпване на фланци или специални дупки - мъниста върху заготовки от ламарина. Виждали ли сте втвърдяващите се страни на кофи и легени? Това е билото. За краткост самите коли също често се наричат зигови

Машините за биговане, както следва от определението, също принадлежат към категорията оборудване за огъване на листове, само специално. Те са електрически или ръчни. Последните са настолни стационарни (на фигурата) или преносими (мобилни), със скоба. Те могат да се носят със себе си в чантата си с инструменти.

Zigmashina е незаменим помощник в ламаринените и покривните работи. Можете да огънете не само кръгли заготовки от черупки, но и листове. Опитайте се да направите сгъване под вече споменатата двойна гънка на най-добрата машина за ръчно огъване. Такова налепване се получава с едно преминаване; с известно умение - направо на покрива. Какво друго може да се получи чрез набиване на мъниста с помощта на стандартни двойки ролки може да се види на следващата фигура. Буквените обозначения са стандартни; те съответстват на вида на извършваната операция. Едно огъване струва три или пет пъти или дори десет пъти по-евтино от фабричната ръчна машина за огъване.

Видео: работа на зиг машина

Какво на кого?

Нека да обобщим - кой листогиб е най-подходящ за кого:

За любител домашен строител - огъване с импровизирани средства, както е описано, или домашно направено ръководство, ако има запас от метален скрап и желание за бърникане.
На майстор с общо предназначение по време на спускане, който от време на време получава поръчки за тенекия или покрив - самостоятелно направено ръководство като описаното, плюс, ако има излишък от средства - зигмашинка.
За покриващ или тенекеджия - професионалист с постоянен поток от поръчки - марково ръководство със зигмашина.
За масово производство на велпапе, стандартни покривни елементи или ламаринени конструкции - специализирано индустриално оборудване за съответното предназначение.

Последна бележка: за стабилни резултати от работа с плътен поток от поръчки, все още не трябва да разчитате на домашно приготвена машина за огъване на листове - металът в конструкцията не е същият, скоро ще изплува от умора.
(1 оценки, средно: 4,00 от 5)